а стекло, ткань или волокно накидано?

скорее всего там уже было отслоение после катапульт?. Сам мачтпогон шевелится?
Если да, то надо все вырезать и менять погон.
Так течь идет из самой дырки закладной или где-то вокруг?

Течь из дырки.
Я так понимаю, что всё отслоившееся придётся резать?
Хотелось бы отрезанную палубу после укладки нового пенопласта уложить на старое место. Поэтому чем и как резать - вопрос актуальный.
Я ещё не знаю уложена ли палуба на более плотный слой пенопласта и если уложена, то где оторвалось, стеклоткань от пенопласта или между слоями пенопласта.
Вздутие очерчено карандашом, с длинной трубкой - под давлением, видно вздутие по тени


Видимо, вскрою вздутие и оттуда уже видно будет где сырость у закладной и вообще закладная ли набрала столько воды или воду засосало в район отрыва.
Отсюда вопрос: как вскрыть, по линии отрыва или чуть поменьше, на пару сантиметров, чтобы при обратной укладке можно было подсунуть слой стекла под уже оторванное место. И самое главное, стоит ли делать рез как можно Уже или отхватить болгаркой, а затем забить щель стеклом, подложив изнутри стеклоленту?
Я бы ещё надрезал уже уложенный пенопласт вдоль через 5см и в надрез затолкал стеклоленту, загнув её сверху в качестве Г-образного усиления жёсткости, вот тогда оторвать корку палубы будет значительно сложней.

latad,
Резать канцелярским ножом под 45⁰.

Понял. Я так и думал, что болгарка здесь не пройдёт, хотя руки чесались...
Осталось понять, резать ровно по отрыву или побольше, или поменьше? Или резать гораздо больше, прямо до закладных для петель, откуда предположительно текло?
Если меньше, то можно будет изнутри подсунуть стеклоленту. Или наоборот, отрезать с запасом? И как резать, прямоугольником или с закруглениями лучше?
Есть подозрение, что течь в основном могло и через пробку с плохой прокладкой, поэтому около неё и оторвалось, а через закладную совсем мало, потому что, при наддуве, через дырку в закладной практически ничего не вытекло.

Тогда в любом случае резать вокруг мачтпогона по кругу и снимать как крышку. Захватить на пару см больше вздутия. А там уже оценить масштаб трагедии.

Похоже надо ремонт доски выносить в отдельную тему.
Как бы делал я.
- вырезать вокруг отслоения, с захватом 1-2 см на здоровую сторону. Канц ножом. вертикально вниз.
- если ПП сырой, вырезал бы его вертикально вниз глубиной до 2 см до дна. Выровнять дно дыры чтоб было макс плоско.
- через эту дыру сушить доску, пока вес не придет в норму.
- сточить кромки скорлупы полого "на ус" на 2-3 см.
- вырезать кусок нового пп по дыре, чтобы входил в дыру. Он должен быть выше, чем глубина дыры, т.е. должен торчать. Наделать в нем верт отверстий для выхода лишней пены.
- взять слабо-расширяющейся монтажной пены, напшикайть ей на дно и стенки, размазать равномерно. Вставить кусок, прижать сверху.
- как застыло срезать и сточить торчащий верх куска. Сточить до выравнивания с нижними слоями скорлупы.
- вырезать паз для мачтпогона. Желательно нового.
- вклеить мачтпогон на пену.
- навести смолы с микросферой и зашпаклевать ПП, чтобы не набирал смолы.
- как немного схватится, закрыть сверху 3-мя слоями стеклоткани, с нахлестом на сточенные края скорлупы. Вокруг мачтпогона положить еще слоя 2-3 концентрически уменьшающихся куска. Проложить продырявленной пленкой или жертвенной тканью, впитывающей тканью, пленкой. Прижать сыроватым песком.
- как высохло, и затвердело за несколько дней - можно кататься.
- для красоты, зашпаклевать микросферой. Зашлифовать. Покрасить.

mm7,
Все чётко! Только вместо пены я бы использовал PUR 501

Большое спасибо!
Правильно ли я понял, что в этом варианте старая вырезанная крышка не нужна?
Хотелось бы её оставить, хотя, видимо, будут сложности при её наложении в конце процесса. Поэтому крышку срежу под углом 45°, а далее - вертикально, если будет мокро.
Что касается переноса темы, то пока есть некоторая связь между ремонтом фойла и доски, думаю, можно оставить так. Может быть стоило изменить название темы и дополнить её, но позже.

Я так понял, что он клеит и сырое?
Вскрыл... По площади примерно 0,2 кв.м на глубину примерно 2-3см выковырял пенопласт, в котором оказался килограмм воды. Если считать, что так везде, где ступала нога человека, то есть в районе топтания, то вот они, все полведра воды.
Иначе говоря, вскрывать нужно весь район нескользячки, кроме может быть как раз колодца.
Да, глубже тоже не совсем сухо, но из верхнего слоя 2см можно просто выжимать воду, она течёт как из мокрой тряпки.
Поставил под тепловую пушку, пусть сушит. Завтра буду резать дальше.

На сколько грамм в сутки уменьшается вес?

Расширил дыру в стонону кормы до длины 1м, то есть, на длину имеющегося блока пенопласта.
Мокрый пенопласт, из которого воду можно было выжимать лёгким нажатием пальца, который выгреб из полости глубиной в среднем 4см, набрал воды 2,5кг.
После сушки под тепловой пушкой ночью, ушло ещё 1,5кг, с учётом сушки в ещё закрытом виде доска потеряла 5кг из 6-ти.
То есть, сейчас вместо первоначального веса 18,5кг она весит, вместе с петлями, шарниром и вскрытой палубой, 13,4кг. Если вычесть вес шарнира и петель 0,66кг, то осталось вытащить 1кг воды. Думаю, за трое суток, пока ко мне едет клей и пена, этот килограмм улетучится.
Ещё нужно выровнять дно ямы, но оттуда уже воды не будет, это дно сейчас активно обдувается тепловой пушкой, оно уже высохло, хотя вчера на ощупь было сыровато.
Основная возня будет с герметизацией текущей закладной изнутри, без её выдирания. Предполагаю, что она была проткнута острым шурупом ещё у предыдущего хозяина, потому что у меня все шурупы с тупым концом. А когда петли (новые) были перемещены в другое место, дырка открылась и за несколько лет постепенно набиралась вода. Возможно, именно в последний сезон набралась основная масса, когда сырой пенопласт начал дышать и работать как насос. Признак этого - практически вся вода под палубой в местах топтания, глубже пенопласт просто сыроват. Да, в районе текущей закладной было очень мокро.

Процесс сушки, конечно, будет замедляться, так как вода должна выходить из все более глубоких и далеких мест. Думаю, за трое суток, вся вода не уйдет. Не спеши, держи доску под пушкой. Пока ровняй дно, готовь кусок ПП для вставки, готовь мачтпогон и тп... Если возможно найти кусок более плотного ПП, то было-бы лучше вставить его, а в него уже вклеить мачтпогон.

Как собираешься закрывать палубу?

>Основная возня будет с герметизацией текущей закладной изнутри, без её выдирания.

Фигня вопрос. Просверли на 5 мм глубже, и шприцом залей немного ПУ клея. Как вспенится и чуть подсохнет затрамбуй пену вглубь отверстия, до нужной глубины.

Планировал выгрести из-под закладной пенопласт, навести эпоксидку с микросферой, намазать, затолкать куски намоченной эпоксидкой стеклоткани вокруг закладной, зажать всё это монтажной пеной, а чтобы не вздуло палубу, сверху положить стопку кирпичей, когда всё застынет срезать вылезшую сбоку пену.
Купил 3 листа упрочнённого пенопласта, под названием "пеноплэкс фундамент". Если бы знал заранее, что лист будет 570мм шириной и 1170 длиной, с толщиной 50мм, то такую бы ширину окна и делал, но получилась ширина окна 560-640 и длина 980мм.
Придётся делать вкладыши из третьего листа надставлением - стыковкой с одной стороны. Или с двух, для симметрии? Два листа стопкой - это 100мм, если нижний сделать 50мм, то от верхнего при дошлифовке останется 10-15мм, как-то маловато. Или не усложнять, а положить вниз целиком 50мм потому что на самом деле для приклеивания придётся сошлифовать с обеих сторон наружный пглянцевый слой и получится нижний лист тоньше 50мм, тогда верхний слой получится потолще сам собой).
Или оставить верхний слой листа как есть, тогда на склейку листов уйдёт меньше клея?
У этого пеноплэкса очень мелкие пузырики, в отличие от того, что в доске, что должно быть лучше для склейки и работы на отрыв. Его плотность примерно в 2 раза больше, то есть, полкило веса добавит, но это всё равно уже не 6 кг воды. Кстати, производитель говорит, что вода в него проникает гораздо меньше, чем в обычный пенопласт и его даже ставят в сырые места.

Лишняя работа.

К АБСу плохо приклеивается.
На резких стыках будут концентрироваться напряжения и может треснуть, когда наступишь.
Споднизу клеить задолбаешься. Как ты зачистишь там неровную поверхность?
45 грд это ни о чем.

Надежнее будет сточить края дыры и вырезанных кусков на ус, на 2 см от края. Приклеить куски (тоже вопрос - на что), потом сверху внахлест закрыть швы лентой. Слоя в 2-4. Края у нее будут на палубе, выступать чуть выше, это сточить заподлицо.

Я бы куски клеил на ПУ клей. Он вспенится и заделает мелкие неровности. Он не насасывается в ПП и хорошо липнет. Размазать тонким слоем по изнанке кусков и по ПП.
Приложить. Приколоть степлером или малярной лентой прилепить, чтоб не сдвигались. Потом прижать песком. Но лучше вакуумом. Если найдешь или сделаешь такой мешок на всю доску.

Это точно АБС? Больше похоже на стекломат, а сверху (не видно) 0,5мм белого пластика, возможно это и есть АБС. Вот чем это было приклеено к пенопласту - вопрос интересный. Похоже, как раз на ПУ-клей с прижатием вакуумом. Эпоксидка не может так плохо смочить стекло. Или может, если её просто высосал пенопласт. Местами там явно этот стекломат спрессован так, что ничего не торчит и туда даже шарики пенопласта впрессовались.

Иначе говоря, если подсунуть под край снизу стеклоленту с эпоксидкой, а затем закрыть этой крышкой. то должно прилипнуть. Ещё идея, которую не знаю как реализовать: выбрать из-под корки пушистый пенопласт на глубину 50мм и вклеить туда плотный, а затем уже вставлять основной кусок, тогда плотный пенопласт будет и под краем ямы, и под крышкой и тогда уже подсовывать стеклоленту в 3 слоя и закрывать крышкой, а затем сверху сошлифовать эти 0,5мм предположительно АБС (на клин по 10-15мм по обоим краям) и туда уложить ещё три слоя стеклоленты. Думаю, что в сумме 1,5мм стеклопластика на стык +1,5мм стекломата - более чем достаточно, чтобы удержать шов. Да, возни бкдет много, особенно если учесть, что на самом деле крышки две, круг с погоном и кольцо вокруг круга.
Так как пупырышки старого пенопласта местами въелись намертво, то у меня такой впечатление, что клеилось это всё не на эпоксидку, а просто на обыкновенный полиуретановый клей. Уж больно нагло торчит местами стекло от стекломата, там. где корка оторвалась от пенопласта.
Поэтому возникает вопрос, а может действительно всё это (крышки) посадить на ПУ-клей, ограничившись эпоксидкой только по швам? Эпоксидка всё-таки по твёрдости превосходит пенопласт намного и может сыграть отрицательную роль в смысле местных напряжений.
В результате сушки доски в последние сутки она не потеряла в весе ничего, а когда я её выставил на улицу на солнце, набрала в весе 200г. Похоже, больше её сушить не стоит, досушу обратно эти 200г и буду клеить.
Возникла ещё идея посадить в яму 65мм всего один лист 50мм на пену, которая расширяясь приподнимет лист над палубой. Или не мудрить и посадить на ПУ-клей два листа стопкой?

Миниатюры

   

Да, это точно та же технология, что у моей бывшей доски SB Formula Youth.
Тонкий пластик это АСТ. Под ним стекломат на эпоксидке.
Я клеил заплаты к АСТ. Сначала вроде кажется крепко, потом отваливается через 1-2 каталки.
Потом я стал стачивать АСТ до стекломата и все стало держаться годами.
Ремонтов было не счесть, я уже писал не раз: улыбки от катапульт на носу, замена финбокса и мачтпогона, вклейка второго финбокса под кайтовый фойл, 2 перелома доски пополам, обрезка носа для укорочения доски, замена пол-днища, замена закладных петель ...

Эпоксидка. Где-то было видео на ютубе - как они такие доски делают. Стекломат с эпоксидкой фигачат из распылителя прямо на таблетку. Потом под пресс, где в матрицах уже лежат горяче-дутые корки из АСТ. Спрессовывают и ждут пока смола застынет.
Говою же, ты задолбаешся подставлять ленты под корку. И оно ни к чему. Прочности не добавит, а надежность хорошей приклейки под вопросом.

Поэтому - сначала сверху сошлифовать АБС и стекломат на клин по 20-25мм по обоим краям: вокруг дыры и крышки.
Потом приклеить крышки.
Потом туда уложить 3-4 слоя стеклоленты, можно больше. Стеклоткань нарезанная кусками на ленты 20х5см тоже пойдет, даже лучше - края лент не пушатся, сильно торчат вверх, а распушенные кромки ткани делают плавные нахлесты.
Потом сточить швы, где залезло на АСТ заподлицо с АСТ.

Для этого нужна хорошая двухкомпонентная пена, которая пенится равномерно. И нужен опыт, сколько ее налить. Монтажная пена может сделать внутренние пузыри и весит больше пенопласта. Поэтому лучше меньше пены, больше ПП. Он тоже пена, но готовая и качественная.

не мудрить и посадить на ПУ-клей два листа стопкой заранее. Или достать более толстый ПП.

Ты навряд-ли выровнял дно дыры идеально. Поэтому ПУ клей может где-то не достать, или его надо много мазать.
Я набрызгивал пены, потом быстро размазывал ее шпателем по ПП, на обеих деталях и быстро их соединял.
В твоем случае предстоит вставка куска в дыру. Не делай, так чтобы кусок входил сильно плотно, иначе с клеем/пеной не вставишь, он вязкий и липкий.
Оставь с 1 мм зазор. Он сам заполнится пеной, а де нет - потом запшикнешь. Сделай там и сям в куске тонкие отверстия (3-5мм) для выхода воздуха и лишней пены.