фюзеляж из стальной трубы (нержавейка), кто делал и каковы параметры?

[latad]

Сообщение от mm7

Так я себе и представлял, что нужно сточить пластик сверху под стеклоленту. она у меня шириной 50мм и 0,2мм толщиной. Так как у меня эпоксидка медленная и жидкая как вода, то чтобы набрать 1мм вместо стекломата как раз нужно 5 слоёв.
Зачем нужно наезжать на пластик, если на нём всё равно держаться не будет - не понял. Или всё-таки держится, но не будет держать нагрузку?

Кажется проще сначала приклеить крышки, а потом сделать углубление по швам.
Потом туда уложить 3-4 слоя стеклоленты, можно больше.
Потом сточить швы, где залезло на АСТ заподлицо с АСТ.

Вот тут можно склеенную пару листов до приклейки уложить в яму, срезать верх с запасом на шлифовку, а затем вынуть, намазать клеем и посадить уже с вакуумом.
В твоем случае предстоит вставка куска в дыру. Не делай, так чтобы кусок входил сильно плотно, иначе с клеем/пеной не вставишь, он вязкий и липкий.
Оставь с 1 мм зазор. Он сам заполнится пеной, а де нет - потом запшикнешь. Сделай там и сям в куске тонкие отверстия (3-5мм) для выхода воздуха и лишней пены.

Отверстия 2мм подойдут или это уже слишком тонко? Через 20см достаточно?

[mm7]

>Зачем нужно наезжать на пластик, если на нём всё равно держаться не будет - не понял. Или всё-таки держится, но не будет держать нагрузку?

наезжать на пластик не нужно. не будет оно держать нагрузку. Но если ты не хочешь стачивать по 3 см от шва в каждую сторону, то будешь залезать.

> Кажется проще сначала приклеить крышки, а потом сделать углубление по швам.

Ну если тебе так проще, то делай так.

> Отверстия 2мм подойдут или это уже слишком тонко? Через 20см достаточно?

Маловато, но может и пойдут. Тогда делай через 10 см.
Смысл такой - твой кусок будет представлять собой поршень. А под ним литров 20 воздуха и литра 2 пены. Края намазаны пеной, которая довольно быстро густеет на влажном воздухе. Кусок надо вставить за 1-2 минуты, чтобы не застрял на пол-дороге.
Если дырки тонкие, то надо будет давить сильно, есть риск сломать кусок. Лишняя пена тоже будет выходить хуже.

А что ты там писал про "пушистый" пенопласт? Если труха, то ее надо убирать и менять на куски ПП, посаженные на пену. Даже просто пена будет лучше, чем труха.

[latad]

Сообщение от mm7

То есть, я правильно понял, пластик сточить на всю ширину стеклоленты, а стекломат на конус к шву?

> Кажется проще сначала приклеить крышки, а потом сделать углубление по швам.

Ну если тебе так проще, то делай так.

> Отверстия 2мм подойдут или это уже слишком тонко? Через 20см достаточно?

Ну, сделать побольше не проблема, у меня есть иголка для резки пенопласта нагревом, она как раз 2мм диаметром, но если подержать подольше, то она и на 4мм дыру расширит.
А дырки потом, при укладке корки, надо будет затыкать или так сойдёт?

А что ты там писал про "пушистый" пенопласт? Если труха, то ее надо убирать и менять на куски ПП, посаженные на пену. Даже просто пена будет лучше, чем труха.

Труху вокруг тёкшей закладной я выбрал, это было самое мокрое место, клейберитом обмажу вокруг закладной и затем натолкаю обрезков от плотного пенопласта с пеной. Клейберит при этом должен загерметизировать дыру, где была течь.

[mm7]

> То есть, я правильно понял, пластик сточить на всю ширину стеклоленты, а стекломат на конус к шву?

Да

> Ну, сделать побольше не проблема, у меня есть иголка для резки пенопласта нагревом, она как раз 2мм диаметром, но если подержать подольше, то она и на 4мм дыру расширит.
А дырки потом, при укладке корки, надо будет затыкать или так сойдёт?

Я просто толстым сверлом сверлил.
Дырки, если пеной сами снизу не заполнятся, то потом сверху запшикаешь пеной. Для этого и надо мин 5мм, чтобы трубка баллончика в дырку влезла. Засунул, чуть нажал на долю сек, вытащил, и все.

> Труху вокруг тёкшей закладной я выбрал, это было самое мокрое место, клейберитом обмажу вокруг закладной и затем натолкаю обрезков от плотного пенопласта с пеной. Клейберит при этом должен загерметизировать дыру, где была течь.

Не знаю, что такое Клейберит, но думаю, что все будет нормально.

[latad]

Сообщение от mm7

Не знаю, что такое Клейберит, но думаю, что все будет нормально.

Клейберит 501 - это полиуретановый клей, по существу та же пенка, но не в виде пузырей, а в виде жидкости, пенится гораздо меньше и только если там есть пустота (и, видимо, нужна влага).
Правда, чтобы вообще не пенилось, требуется давление 0,6Н/мм2, то есть, 6 атм, что никакой вакуум обеспечить не может.

Сообщение от mm7

Я просто толстым сверлом сверлил.
Дырки, если пеной сами снизу не заполнятся, то потом сверху запшикаешь пеной. Для этого и надо мин 5мм, чтобы трубка баллончика в дырку влезла. Засунул, чуть нажал на долю сек, вытащил, и все.

Трубка из-под баллончика пены диаметром 8мм. Туда можно засунуть конусную трубку из-под пистолета для пены, но при диаметре отверстия 5мм этот конус тоже можно засунуть только на 15мм в глубь.
Но идею я понял, дыры придётся затыкать.
Вакуум можно давать пылесосом, не обязательно покупать отдельный вакуумный насос. Мой пылесос отсосёт 0,3 атм, что в случае склейки стопки вкладышей внутрь ямы в доске, площадью 0,6м2, эквивалентно грузу 1800 кг. Это стопка из кирпичей больше метра высотой, чтобы так придавить пенопласт. То есть, на практике вакуум даже от пылесоса - самый лучший вариант. Кроме того, когда придётся вдавливать вкладыш внутрь, то при грузе неизбежно поведёт днище, оно потеряет форму (изменится изгиб), а с вакуумом давление с обратной стороны компенсирует проблему. Хоть и не полностью, но значительно.
Этапы подготовки.
На последнем фото борта ямы ещё не обработаны, затем под вакуумом от пылесоса (кстати, края кое-где не приклеились, придётся подсовывать клей и повторять процедуру, но уже на настоящем мешке, а не склейке скотчем)
Затем примерка вставки.


Щели немаленькие, от 5мм до 10мм, местами впритык, что создаст проблемы при посадке на клей и пенку.
Поэтому предполагаю приклеивание в два этапа, сначала на дно клеем, а затем задувать в щели краёв пенкой, предварительно пройдясь горячей иголкой в щелях для выравнивания их по ширине.
На мой взгляд, можно столкнуться с проблемой, щели может пенка раздуть и тогда крышки окажутся малы.
С другой стороны, пока в доске яма, саму доску изгибает в сторону днища и раздувание может оказаться полезным, выпрямляя изгиб.
Кстати, выгибание действительно есть, потому что плоское поначалу дно ямы стало вогнутым, что не есть хорошо для приклейки.
Возможно, придётся сделать два этапа быстро, приклейку днища и задувание бортов за одно вакуумирование, положив толстый слой клея не на дно, а на вставку, задуть щели пенкой - и тут же доску в мешок. Надеюсь, что мешок не приклеится к пенке намертво и его не придётся рвать.

[mm7]

Если ты склеишь два куска, ты иглой не прорежешь клей в шве.

Зря ты взял экструзию. Он вроде и жестче, но легче деламинируется. И он продавливается безвозвратно, не отыгрывает назад.
Я делал из него днище - потом пожалел, через сезон пошла деламинация пузырями.
Лучше найди шариковый ПП.
Но из него(экструзии) можно сделать кирпич, в который ты вклеишь мачтпогон.

[latad]

[quote=mm7;478540]

Если ты склеишь два куска, ты иглой не прорежешь клей в шве.

Легко прорезается, уже склеил и прорезал. Точнее, сначала прорезал, а потом склеил.

Зря ты взял экструзию. Он вроде и жестче, но легче деламинируется. И он продавливается безвозвратно, не отыгрывает назад.
Я делал из него днище - потом пожалел, через сезон пошла деламинация пузырями.
Лучше найди шариковый ПП.

Этого я не ожидал. Данный сорт, типа "фундамент" кладут даже под полосы на аэродромах, там необратимое проседание недопустимо в принципе.
Возможно мне повезёт, потому что конкретно в этом месте палуба слегка вогнутая и её гораздо труднее затоптать, в отличие от плоской и выпуклой. Но я собирался как раз избавиться от вогнутости, оказывается, это может оказаться вредно...
А там, где палуба выпуклая, как раз остался старый пенопласт.
Хотя обычный пенопласт у меня есть, но он мне как-то не внушает доверия. А может, оставив экструзию внутри, положить слой обычного сверху, миллиметров 10-20? Пусть пружинит?

[mm7]

[quote=latad;478541]

Сообщение от mm7

Легко прорезается, уже склеил и прорезал. Точнее, сначала прорезал, а потом склеил.



Этого я не ожидал. Данный сорт, типа "фундамент" кладут даже под полосы на аэродромах, там необратимое проседание недопустимо в принципе.
Возможно мне повезёт, потому что конкретно в этом месте палуба слегка вогнутая и её гораздо труднее затоптать, в отличие от плоской и выпуклой. Но я собирался как раз избавиться от вогнутости, оказывается, это может оказаться вредно...
А там, где палуба выпуклая, как раз остался старый пенопласт.
Хотя обычный пенопласт у меня есть, но он мне как-то не внушает доверия. А может, оставив экструзию внутри, положить слой обычного сверху, миллиметров 10-20? Пусть пружинит?

Можно и так.
Но шариковый ПП еще и полегче будет. Но надо такой, где шарики плотно склеены, если касаются, и меж ними дыры, то не пойдет.
Я бы оставил из экструзии только кирпич под мачтпогон.

[latad]

[quote=mm7;478542]

Сообщение от latad

надо такой, где шарики плотно склеены, если касаются, и меж ними дыры, то не пойдет.
Я бы оставил из экструзии только кирпич под мачтпогон.

В месте про строительство досок встретил утверждение, что ламинат от экструзии отслаивается из-за скопления газа под ламинатом и нужно "соблюдать технологию", но в чём это заключается, ничего не сказано. И откуда появляется "газ", тоже ничего.
Кстати, слегка надавил пальцем на оба варианта, до появления лёгкой вмятины, никакой разницы в поведении не заметил, то есть, если вмятина видна, то она за ночь никуда не исчезает в обоих случаях.
Думаю, бороться с отслоением можно: надо прорезать ряд щелей через 30мм на глубину 20мм и засунуть туда стеклоленту с эпоксидкой шириной 50мм, загнув остальное на поверхность, а затем накрыть крышкой и в вакуумный мешок.
Второй вариант сделать расстояние между полосами 100мм и затем зашпаклевать всё эпоксидкой с микросферой, выровняв лесенки от стеклоленты. Что-то мне тут не нравится...
И экзотика на третье: намазать поверхность ПУ-клеем Kleiberit 501 и ... так и оставить до высыхания. Этот клей, если есть свободное место, пенится и создаёт очень твёрдый слой пены, который пальцем не прожмёшь и он уж точно от пенопласта- экструзии не оторвётся и с эпоксидкой свяжется прочно, если его шлифануть.
И вариант 3-Б, как только поверхность клея начнёт вспениваться, намазать крышку эпоксидкой и поставить. И в мешок. Точнее, эпоксидкой крышки намазать заранее. Рискованно, надо делать всё очень быстро, но мне кажется наиболее прочный вариант. Вряд ли это оторвётся, остаётся проверить, как этот ещё не схватившийся клей поведёт себя в контакте с жидкой эпоксидкой. Нужен эксперимент.
А пока что нужно зашпаклевать и покрасить соединение фюза с ногой, заодно можно проверить идею варианта 3-Б на небольшом обрезке экструзии с куском стеклоленты в эпоксидке.
Опыт по схеме 3-Б проведён.
Правда, чтобы условия были максимально неправильными, клей нанёс на глянцевую поверхность, то есть, без шлифовки и без увлажнения, стеклоленту с эпоксидкой наложил не дожидаясь затвердевания клея, отрывал результат не через сутки, а через 3 часа подогрева до 40°.
Результат: стеклолента оторвалась от экструзии вместе с клеем, слой клея от эпоксидки оторвать не удалось, то есть, к эпоксидке как бы приварилось.
Стеклоленту толщиной 0,2мм на поверхности не продавить и если бы она держалась на экструзии намертво - вопрос был бы решён.
Вывод: экструзию нужно шлифовать и обезжиривать. Вот чем обезжиривать - вопрос интересный. Главное, чтобы обезжириватель, например, жидкость для мытья посуды, не остался в структуре после шлифовки. Клей как промежуточный слой не подходит, он только для склейки пенопласта с экструзией на дне ямы. И обе поверхности при нанесении клея нужно смачивать водой. Или сажать на пенку и сразу под вакуум.

И такое впечатление, что всё дело в слабой адгезии экструдированного листа, иначе деламинация была бы с мясом. Тогда и слой пенопласта поверх экструзии не поможет.
Рискну, в конце-концов, если будет отслоение, я уже буду знать где вскрывать.
Да, поверх экструзии нужен ли слой эпоксидки с микросферой или лучше сразу налить эпоксидки, потому что она в экструзию не будет так впитываться, как в шлифованные пузырики? У меня эпоксидка специальная жидкая, она просочится везде.

Вот тут видимо, чтобы не было проблем с деламинацией, придётся прорезать блок вставки рядами через 50-100мм глубиной 20-25мм и вминать стеклоткань в прорези, не разрезая её, ряд за рядом, вот тогда уж точно не оторвёт. Поверх этого слоя можно выложить ещё пару слоёв стеклоткани, а уж затем ставить крышки.
Осталось только решить, делать прорези вдоль или поперёк.

[mm7]

Сообщение от latad

В месте про строительство досок встретил утверждение, что ламинат от экструзии отслаивается из-за скопления газа под ламинатом и нужно "соблюдать технологию", но в чём это заключается, ничего не сказано. И откуда появляется "газ", тоже ничего.

outgassing - это выход газов из самого ПП, тех газов которые использовались для вспенивания.

Ламинат отстает от XPS легко, на нем остается тончайший слой ячеек ПП, к которым он был приклеен. Т.е. сами микро-ячейки рвутся.

"Технология" обычо заключается в натыкивании небольших дырок гвоздиком по всей ламинируемой поверхности :)

Шариковый ПП скрывает ячейки внутри шариков. Поверхность шарика толще поверхности ячейки XPS, поэтому ее труднее порвать. Склеенные оболочки шариков создают пространственную сеть в толще ПП.
Плюс при ламинации между шариков просачивается смола, которая создает дополнительную, еще более прочную пространственную сеть, как корневая система растений.
Т.е. в ШПП(EPS) сцепление ламината вглубь происходит естественным образом. Иногда с ним даже борются, если оно чрезмерно - покрывают таблетку шпаклевкой из микросферы, чтобы ПП не насосал сильно много смолы.
"Технология" натыкиваниия дырок в XPS явяется жалким подобием вышеписанного.

Сообщение от latad

Кстати, слегка надавил пальцем на оба варианта, до появления лёгкой вмятины, никакой разницы в поведении не заметил, то есть, если вмятина видна, то она за ночь никуда не исчезает в обоих случаях.

Авиамоделисты после падений ПП моделей держат вмятые места над паром, и они расправляются.
Да и так, на ощупь можно почуствовать, что ЕПС имеет упругость и отыгрывает какое-то давление.

[latad]

Выше изменил пост. Основная идея - сделать ряд прорезей в экструзии и засунуть в эти прорези стеклоткань с эпоксидкой (будет ш-образная структура) и сверху накрыть ещё стеклотканью, тогда жёсткость поверхности увеличится, оторвать будет труднее, деформация уменьшится, а если уж оторвёт, то с мясом.
Осталось решить, с какой частотой будут прорези. Мне кажется, что при глубине прорези 20мм расстояние между прорезями должно быть от 50-60мм до 100мм. Оптимум где-то тут.

[mm7]

Сообщение от latad

Выше изменил пост. Основная идея - сделать ряд прорезей в экструзии и засунуть в эти прорези стеклоткань с эпоксидкой (будет ш-образная структура) и сверху накрыть ещё стеклотканью, тогда жёсткость поверхности увеличится, оторвать будет труднее, деформация уменьшится, а если уж оторвёт, то с мясом.
Осталось решить, с какой частотой будут прорези. Мне кажется, что при глубине прорези 20мм расстояние между прорезями должно быть от 50-60мм до 100мм. Оптимум где-то тут.

можно, конечно, и не таким извратом заниматься ...

Как ты будешь совать ткань?

> Осталось решить, с какой частотой будут прорези.

А у шарикового ПП уже готовые "прорези" через 2-3 мм. :)

>И такое впечатление, что всё дело в слабой адгезии экструдированного листа,

Ты вообще, прочитал, что я тебе написал?
Ламинат отстает от XPS легко, на нем остается тончайший слой ячеек ПП, к которым он был приклеен. Т.е. сами микро-ячейки рвутся.

Ячейки НЕ отлипают от смолы, т.е. адгезия тут не при чем. Сам первый слой ячеек отрывается вместе с застывшей смолой.
Возьми лупу и посмотри.

Не поленись, сделай эксперимент, заламинируй ЕПС и ХПС и попробуй деламинировать.

[latad]

Сообщение от mm7

Это как раз не проблема, тонкой стальной полосой кровельной ленты или металлической линейкой. Они примерно 0,5мм толщиной, что несколько смущает, потому что это добавка к толщине стеклоткани в 2 слоя и в щели стеклоткань не будет зажата.
Хотя и здесь есть вариант 2-Б: понатыкать поверхность корщёткой на глубину 5мм вместо прорезей и не мучиться с заталкиванием стеклоткани. Или сделать и то, и другое. Или нарезать прорезей через 2см и вдоль, и поперёк и туда просто залить эпоксидки. С последним вариантом меньше всего возни и будет почти полный аналог прониканию эпоксидки между шариков.

> Осталось решить, с какой частотой будут прорези.

А у шарикового ПП уже готовые "прорези" через 2-3 мм. :)

>И такое впечатление, что всё дело в слабой адгезии экструдированного листа,

Ты вообще, прочитал, что я тебе написал?
Ламинат отстает от XPS легко, на нем остается тончайший слой ячеек ПП, к которым он был приклеен. Т.е. сами микро-ячейки рвутся.

Ячейки НЕ отлипают от смолы, т.е. адгезия тут не при чем. Сам первый слой ячеек отрывается вместе с застывшей смолой.
Возьми лупу и посмотри.

Не поленись, сделай эксперимент, заламинируй ЕПС и ХПС и попробуй деламинировать.

Уже сделал, действительно отрывает. Если клеить на оплавленный поверхностный глянцевый слой, то его отрывает от остального.
Если понатыкать корщёткой, то как бы не оказалось, что оторвёт слой на глубину дырок. А делать дырки иголкой? 6 тысяч дырок, если через 10мм...

[mm7]

Сообщение от latad

Уже сделал, действительно отрывает. Если клеить на оплавленный поверхностный глянцевый слой, то его отрывает от остального.
Если понатыкать корщёткой, то как бы не оказалось, что оторвёт слой на глубину дырок. А делать дырки иголкой? 6 тысяч дырок, если через 10мм...

А ЕПС (шариковый) ламинировал?

[latad]

Сообщение от mm7

А ЕПС (шариковый) ламинировал?

Нет. У меня он есть, но слабый, при малейшем касании шарики отрываются. А упаковочный не внушает доверия и он тонкий.
Может просто взять 50мм экструзии (придётся отрывать уже склеенные листы) и недостающие 10-15мм забить монтажной пеной, срезав потом лишнее раскалённой проволокой и отшлифовав?