И тут мне пришла ещё одна идея:
ничего не делать!
Ну, не совсем ничего, просто оставить фюз как есть, а в нём отфрезеровать под ногу канаву глубиной 10мм и туда затянуть ногу болтами.
Вот с фрезеровкой есть интересная идея. Дело в том, что отдавать на производство - это будет примерно 5-10тыр, то есть, за эти деньги можно взять трубу для нового фюза.
Но! Есть специальные стойки от китайпрома, куда вставляется дрель и ... получается сверлильный станок, а если на него поставить координатные тиски - то вот вам и фрезерный станок! Правда, всё вручную, но уже лучше, чем напильником и шабером.
Выйдет даже дешевле, чем труба для нового фюза и примерно так же, как отдать фрезеровщику, которому ещё нужно долго рисовать чертёж и отдать стойку, чтобы он её врезал по месту.
Почему канава всего 10мм? Дело в том, что нога стоит в месте сочленения квадратной трубы 32х24 с внутренним отверстием 24х16 с передней частью фюза сплошного сечения 24х16 под ногой, которая вставляется в трубу. В итоге, если сделать канаву глубиной 10мм, то 4мм - это внешняя труба и ещё от внутренней части останется 24-(10-4)=18мм. Глубже делать видимо не стоит, потому что в самой широкой части стойки от толщины 16мм не останется ничего и есть возможность здесь переломить переднюю часть. На самом деле с другой стороны стоят болты, притягивающие ногу к стойке и они шляпкой уходят сквозь трубу и заглублены снизу во внутреннюю часть фюза на 6мм, то есть, в самом тонком месте от сплошного сечения останется толщина по вертикали 12мм, а не 18мм. А это уже почти минимум, меньше - лопнет. Особенно если учесть, что сам болт М8 тоже уменьшит сечение и оно в этом месте будет не 12х16мм, а уже 12х(16-8)мм. А было 18х8+25х4, вторая часть - добавка от верхней стенки, которой теперь не будет. То есть, сейчас, до переделки, в самом тонком месте сечение 18х8+25х4=244 (мм2), а будет 12х8=96(мм2). На разрыв может и удержит, а на излом снизу предусмотрена накладка толщиной 10мм, она уже стоит и должна спасти ситуацию. Она же не даёт вставке в трубу отломиться в месте стыковки трубы и передней части.
Итого, канавка хоть и дохленькая, но сдаётся мне, что так будет несколько лучше при кручении фюза, чем встык. Естественно, это не исключает намотку на ногу стеклоленты снаружи, для некоторого уменьшения нагрузок внутри канавы. Правда, чтобы была польза в смысле удержания стойки, надо мотать не только вокруг ноги, но и крест-накрест вокруг фюза, что сделает систему практически неразборной, если приклеивать к ноге и практически бесполезной, если ногу не приклеивать.

Есть еще один вариант, который входит в моду, например на Чубанге (а это лидер в гоночных фойлах) - нижняя площадка ноги увеличена, вроде соединение встык, но за счет увеличенной ширины и длинны, давление распределяется и не продавливает люминь. Тем же путем пошел Дуотон и еще кто-то.
Т.е. тебе надо на ноге снизу сформовать "клёш". Это вполне делается на коленке. Можно тупо намотать ленты и потом обточить.

К сожалению, фирменная часть фюза заужена с боков сверху/ снизу до 17мм, наружное сечение фюза бочкообразное, то есть, там практически некуда расширяться. Только спереди и сзади будет увеличение площади, но там и эффективность невелика. Хотя хуже точно не будет.
Поэтому действительно пока остановлюсь на этом варианте.
Вот будет ли польза, если сделать всё это и ещё обернуть вокруг фюза, чтобы включить площадь вокруг фюза. Если снизу фюза это всё зажать пластиной, то должно быть ещё лучше (пластина всё равно будет), но тогда в случае необходимости разборки придётся резать эту балясину и отковыривать от фюза.

Тогда лучше обмотать вокруг фюза. А для разборности можно сделать ногу вытаскиваемой из "голенища".

Раскачать-то её не проблема, если будет надо. Рычаг большой. Надеюсь, не скоро понадобится, она сезон проходила без разборки. А может и два, уже не помню когда разбирал. И разобрал только потому что решил болты подтянуть да смазку сменить и один отвернул на оборот - а он заедает, потому что кривой. Тогда стал смотреть остальное.
Заказал болты упрочнённые, нержавейка слабовата. Зато она не ломается, а гнётся.
Как показала практика, болты из ржавейки стоят долго, если они все покрыты несмываемой смазкой. Ржавеют, но только сверху немного.

Как болт может погнуться, если он хорошо затянут?
Гнутся и ломаются когда нет натяга.
Болты М8?

М8. Они не просто согнулись, нога вмялась в фюз, продавив в нём углубление. Натянуты были от души, не считая того, что резьбу я в ноге дорезал на глубину 60мм, затем отрезал резьбу на глубину 20мм, чтобы стержень 8мм без резьбы зашёл плотно в ногу и на излом шла часть болта со стержнем 8мм без резьбы, а не болт с резьбой и сниженным сечением.
Итого, болты не сломались по резьбе, а согнулись по стержню в районе около стыка.

Приварить фюз к ноге, зачистить и покрасить. Какой смысл в разборности, если в одном месте катаетесь?

Вариант интересный, но сложный. Во-первых, Д16 плохо варится, во-вторых, фирменный сплав, к которому нужно приваривать. не известен и можно ли его варить - вопрос.
Во-вторых, после сварки Д16 нужно снова калить, а можно ли калить неизвестный сплав - неизвестно.
Кроме того, сварку Д16 настоятельно рекомендуется производить подальше от зон наибольшего механического напряжения, а в данном случае она будет как раз там, где варить нельзя.
С другой стороны, если уж неразборность, то намотать стекло наглухо - и всё, в сочетании с болтами держать будет точно не хуже, чем просто с болтами без намотки. Полный аналог сварки, но без её недостатков.

Решение принято.
Будет намотка на сочленение фюз-нога стеклоленты для формирования практически неразъёмного соединения встык. Так как внутри будут болты стяжки (3хМ8), то в принципе, если приспичит, можно будет расковырять места их нахождения, вывинтить и выдернуть ногу из сапога. Надеюсь, что этого не потребуется хотя бы 3 сезона.
Что касается точности посадки ноги встык, то думаю, это первая проблема, с которой предстоит столкнуться, потому что нога кажется стояла не совсем прямо и она вдавила плоскость на фюзе. Естественно, сама перестав при этом быть плоскостью на месте стыка..
Вопрос: подложить стекло на стык для выравнивания или лучше посадить на голую? По моим понятиям, голый металл будет жёстче, зато со стеклом некоторая часть нагрузки дополнительно перераспределится на сапог.
Есть ещё вариант эпоксидки с минералом, который твёрже дюраля и он выравняет неровности за счёт вдавливания в металл. Или это лишнее?
Кроме того, есть ещё мысль закрыть каналы в ноге стеклом на глубину миллиметров 50, чтобы ещё немного увеличить площадь стыка.
Тоже сомнительное мероприятие.

Желательно иметь возможность подтягивать болты. Мало ли чего. Ударишься, или просто расшатаются.
Поэтому я бы оставил каналы до головок болтов. Можно приклеить к болтам пластиковые цилиндрики на термоклей. А потом просверлить их и выколупать.
Это чтобы при сверлении подошвы "ботинка" не повредить головки болтов.
Чтобы выдернуть ногу из сапога надо ее намазать релиз агентом. Иначе хрен выдернешь.
Это не проблема. Какая разница, плоскость или не плоскость. Главное что оно уже плотно примыкает друг к другу, т.к. приплюснулось. Т.е. это уже идеальное соединение.
на голую
Можно, но эффективность внутренних "палочек" в каналах, гораздо ниже, чем эффективность "голенища" вокруг ноги. Сделаешь его высотой см 6-8 с утоньшением боков кверху и оно прекрасно распределит нагрузку. Перед сильно не утоньшай, чтобы нога его не разрубила.

Карбоновые "палочки" в каналах сверху ноги помогли мне. Кайтовая хлипкая нога обычно ломалась на стыке с верхним гнездом переходника в ДипТатл. С вклееными "палочками" не ломалась 2 сезона. А я ездил на борту и пампал. (доска как у тебя была).

Пожалуй, да, самая неприятность будет - если в резьбу попадёт эпоксидка, вот тут поможет только котёл с кипящей водой и то не уверен, что удастся сдёрнуть болт с места.
Поэтому придётся в отверстия под болты натолкать смазки. Собственно, так и было раньше и эта смазка испытание выдержала, то есть, болты не закусили.
На головки болтов и вокруг приклею металлизированный скотч, чтобы туда не попала эпоксидка и мотать стеклоленту поверх скотча.
Что касается ноги, то её придётся освобождать методом разрезания сапога, в случае надобности. Надеюсь, надобность наступит не скоро.

Лучше использовать карбоновую нить 48k.
Стоит копейки на алиэкспрессе,
работать гораздо приятнее чем со стеклотканью,
и в 10 раз прочнее и жестче.

Намотка нитью будет давать однонаправленный композит. В той части "ботинка" которая вокруг фюза снизу - это хорошо, там все нагрузки идут вдоль нитей. А вот "голенище" работает на излом в стороны и на "разруб" вперед. Где нагрузка на "разруб" надо мотать вокруг ноги. А вот на бока голенища надо класть вдоль ноги. Нитью вручную так замучаешься класть. Так нити или ленты выкладывает станок, который делает крылья для Суперджета.
Поэтому лучше делать и то и то, положил куски ткани, примотал нитью, и опять ...
А в конце давануть вакуумом, или обмотать изолентой плотно, чтоб выдавить излишки смолы

Карбон жестче, но не в 10 раз, и не прочнее в 10 раз. Стекло тоже очень прочное, но менее жеское, и более тяжелое.

У карбона очень хорошая жёсткость на растяжение, а на сжатие - никаких преимуществ.
Кроме того, как раз там, где нить легко укладывается вдоль фюза на ногу, она должна работать на растяжение поперёк фюза и вдоль ноги, поэтому туда придётся класть ленту, которая имеет плетение, работающее как вдоль, так и поперёк. А это сразу уничтожает все преимущества по прочности у карбона.
В связи с тем, что карбон очень жёсткий, он не любит локальных напряжений, а при закруглениях с малым радиусом просто режет ниткой эпоксидку как нож масло и в этом месте рушится. Он даже может не лопнуть, а просто потерять твёрдость и форму из-за разрушения связующего.
Именно поэтому лопаются карбоновые мачты на солнце, когда связующее размягчается и уже не может удержать нити карбона.
Вот если изобретут эпоксидку, которая по твёрдости хотя бы как дюраль, тогда и карбон заиграет в полную силу.
Говорят, что сам карбон выдерживает до 1000°, тогда было бы интересно использовать легкоплавкий металл в качестве связующего, если бы нашёлся такой металл, расплав которого смочит карбоний и будет сравним с ним по плотности. Да даже если будет тяжелей, там, где вес не настолько актуален.