New | Регистрация | Sail numbers | Блоги | Фотографии | Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
14.11.2009, 02:32 |
#1
|
Windsurfer |
Колллеги, доброго времени суток!
Как известно существует несколько вариантов исполнения защит носа досок. Если не рассматривать разного рода девиаторы, то условно их можно разбить на 3 группы: жёсткие, мягкие, комбинированные. Наиболее эффективными считаются последние. Их конструкция представляет собой бутерброд с относительно жёстким верхом - как правило, из ПВХ или стеклопластика и мягкой подложки из пористой резины или аналогичного материала. Функцию защиты от пробоя и распределения силы точечного удара по большей поверхности выполняет жёсткий слой. Поглощение энергии или перевод её в восстанавливаемую деформацию выполняет подложка. Это механизм их работы и тут вопросов нет. Хотелось бы услышать Ваше опытное мнение из практики относительно предпочтительных материалов и достаточных толщин слоёв, ибо слишком жёсткая конструкция ведёт к появлению трещин в окрестностях защищаемой области, а избыточное учеличение толщины мягкой подложки создаёт определённые неудобства. |
14.11.2009, 03:00 |
#2
|
Windsurfer |
Если доска дорогая-новая-целая, а опыта не навалом, ставить защиту с избытком. и- не бояться падать, прыгать, убираться и пр. И мачта целее будет. А те, кто аккуратничают - не развиваются. По себе знаю))
|
14.11.2009, 15:43 |
#3
|
Windsurfer |
Спасибо за совет, но всё же если по возможности хотелось бы минимизировать повреждения?
К примеру есть такой распространённый вариант: жёсткиий слой - стеклопластик(4слоя стекллоткани общей толщиной 2мм и подложка в виде слоя силиконового герметика толщиной 3,5мм. - не жёстко будет? |
14.11.2009, 17:37 |
#4
|
Windsurfer |
Мало.
|
26.11.2009, 20:11 |
#5
|
Windsurfer |
А если в качестве подложки использовать 8 мм пористую резину, уже чем накладка, приклеить её на силиконовый герметик с обоих сторон - доске и накладке, а края замазать тоже герметиком? - или лучше такой же слой герметика сплошнком?
|
26.11.2009, 20:59 |
#6
|
Windsurfer |
Защита носа распределяет динамическую энергию от удара мачты на мах по площади поверхность . Именно поэтому сама защита делается мах жёсткой и устанавливается через демфер ( селикон). Пример : бронежилет - пуля не пробивает наскрозь , а распределяет свою негативную энергию равномерно по тушке через пластину броника !
|
27.11.2009, 04:40 |
#7
|
windkitebolotsurfer |
я когда ватерстарт разучивал, вырезал защиту на нос из каремата(пористый туристический коврик) помогало, доска тока какая-то уродливая становится
|
27.11.2009, 13:23 |
#8
|
Windsurfer |
Ставил на JP SS трёхслойную защиту JP на клей. После мощной уборки пробил нос через защиту. После снятия защиты снялся верхний слой доски. Там какая-то плёнка, затем краска... Короче изуродовал внешний вид. После ремонта поставил жёсткую защиту на силикон. Работает отлично и вид приличный.
|
27.11.2009, 15:51 |
#9
|
Windsurfer |
Я делал себе самодельную защиту из стеклоткани с эпоксидкой. Более-менее нормальная по жесткости и прочности получилась из семи слоев ткани, а на носу 8-9. Выклеивал прямо по носу, через полиэтилен, а ставил на силиконовый герметик. Удар хорошо держала. Где-то даже фотка была, если надо выложу.
|
27.11.2009, 20:34 |
#10
|
|
Windsurfer |
Цитата:
защита по принципу сендвича самая надёжная ... по ссылке наглядно показано почему...... а дальше только полёт фантазии |
|
28.11.2009, 15:08 |
#11
|
Windsurfer |
Коллеги,
Резюмирую ваши точки зрения воедино: 1) Защита носа должна быть выполнена по принципу сэндвича. 2) Поглощающий слой(подложка) должен быть достаточно толстым, полагаю от 8мм и из материала наподобие пористого туристического коврика. 3) Жёсткий слой должен быть из эпоксидной смолы ЭДП уже сожержащей пластификатор и стеклоткани, в зависимости от ёё толщины(бывает 0,1мм и 0,25мм) - 5-7 слоёв, законцовка носа должна быть толще -7-9 слоёв. 4) Клеить защиту надо на силиконовый герметик во избежание повреждения поверхности доски, если потребуется вдруг защиту снять. 5) Также, полагаю, во избежание жёсткого контакта мачты с защитой необходимо использовать защиту мачты и оковки гика из полужёстких материалов. Девиаторы хуже, т.к. вырывают мачтовый погон. Кажется всё. Если что упустил или не так, прошу поправиить. |
28.11.2009, 17:05 |
#12
|
Windsurfer |
P.S. Дополнения по технологии изготовления:
1) в качестве матрицы для выклейки жёсткого слоя используем саму доску, обматав нос плёнкой, например, пищевой для продуктов. 2) рисуем контур будующей защиты прямо на плёнке перманентным маркером 3) накладываем стеклоткань и повторяем контур защиты на ней - стеклоткань полупрозрачна). Стеклоткань лучше всего использовать на так называемом "естественном замасливателе" - она не требует отжига, в противном случае отжечь на улице стеклоткань паяльной лампой. 4) обрезаем с запасом в 1см 5) фиксируем стеклоткань на доске скотчем в множественных местах(для этого и делался запас) чтобы при нанесении эпоксидки она не двигалась 6) мешаем клей ЭДП и кистью наносим на стеклоткань. Наносить надо так, чтобы она заполнила ячейки полотна и промочила нити. Желательно использовать не новую кисть(меньше ворса вылезет) и с полупрозрачным ворсом(чёрные ворсинки будет видно). Избегать подтёков эпоксидки. Работу рекомендуется проводить в резиновых перчатках. После и до следующего нанесения кисть необходимо замачивать в растворителе в стаканчике. Верх стаканчика для уменьшения испарения затягивать той же пищевой плёнкой. После извлечения кисти её надо тщательно - досуха протереть неворсистой бумагой или тканью. 7) засекаем время и ждём ровно 3 часа(при температуре 20 С) 8) накладываем 2-ой слой полотна стеклоткани. Накладывать желательно вдвоём растянув полотно над местом приклейки и попав с 1-го раза , т.к. через час эпоксидка становиться липкой и вязкой. Если всё же небольшие складки образовались - не беда, т.к. затем надо аккуратно прокатать ткань резиновым роликом обмотанным пищевой плёнкой по всей площади - для удаления пузырей и лучшей приклейки, складки тоже уйдут. При такой технологии получается монолит, т.к. между сломи образуется и химическая и механическая связь. 9) обрезаем излишки 10) поверх ткани наносим эпоксидку 11) снова ждём ровно 3 часа и повторяем пп. 6-10 для следующих слоёв. После 2-го слоя дополнительно накладываем слои ткани на законцовку носа (одновременно с 3-им и 4-ым слоями). 5-ый и следующие слои(если стеклоткань 0,1мм) - без усиления. 12) на последний слой стеклоткани необходимо нанести 2-3 слоя эпоксидки с интервалом между слоями также в 3 часа. Особенно избегать подтёков, т.к это финишные слои. 13) время полного высыхания 48 часов 14) перед снятием разрезать ножницами плёнку посередине ширины доски сверху и снизу 15) оторвать плёнку от внутренней поверхности защиты 16) обрезать излишки электрическим лобзиком. Использовать пилку с мелким зубом. 17) наружную поверхность выровнять и заматовать сначала более крупной водостойкой шкуркой Р80, затем мелкой Р120 или мельче. Поверхность и шкурку необходимо смачивать водой - для исключения забивания шкурки. Шкурку накладываем на брусок из полиэтиленового пенопласта - он полужёсткий и при ошкуривании повторяет обрабатываемую поверхность - выдерживая профиль и удаляя мелкие неровности. Также необходимо следить за тем, чтобы не прошкурить до стеклоткани. 18) после ошкуривания тщательно споласкиваем, сушим, обезжириваем и окрашиваем. На досках выполненных по технологии WOOD и покрытых лаком можно также окрасить лаком или комбинированно. 19) вырезаем мягкий слой - подложку, например, из каремата. Профиль повторяет профиль жёсткой защиты, но на 1 см уже. 20) клеим каремат к жёсткой части защиты водостойким клеем или силиконовым герметиком. Сушим 24 часа. 21) после высыхания клеим защиту к доске только силиконовым герметиком. Торцы каремата до профиля жёсткой части заполняем также силиконовым герметиком. Сушим 24 часа. В конечном счёте получается конструкция такого вот вида(см. фото): Последний раз редактировалось techinstructor; 28.11.2009 в 17:23 Причина: кое-что забыл вписать |
28.11.2009, 20:53 |
#13
|
Windsurfer |
Немного дополню из собственного опыта.
Слои стеклоткани вырезал по лекалу, вырезанному из картонки. Просто обводил маркером. Стеклоткань сейчас почти вся идет с парафином, желательно отжигать. В зависимости от марки стеклоткани припуск давал до 2 см. Более плотная меньше расползается. Фиксировал на носу доски минимально, поскольку от скотча остаются глубокие полосы на защите. Эпокидку на стеклоткань наносил методом окунания в емкость с клеем и выжимания излишков. Так она лучше пропитывается. Естественно в резиновых перчатках. Все 7-9 слоев накладывал и разглаживал разом, одним за другим. На все ушло около часа. Так будет монолитнее. Количество слоев еще зависит от марки стеклоткани. Однажды удачно раздобыл кострукционную ткань. Она плотнее и толще, соответственно слоев можно меньше класть. Остальное все верно, по-моему. Мягкий слой я бы не стал ставить. Защиту ставил только на силикон. |
28.11.2009, 21:05 |
#14
|
Windsurfer |
|
28.11.2009, 21:11 |
#15
|
Летучный сёрфер |
наверное я идиот или чего то не понимаю в этой жизни?
Всё выше перечисленное-вы деньги считать умеете? или у вас слишком много свободного времени и скомуниженная стеклоткань и эпоксидка ?в любом магазине виндсерфинга эта хрень дешевле по затратам времени и вложенных средств.а уж если решили сделать быстро и дёшево,тогда просто наклейте на нос гимнастический круг для бассейна из пенки(или как её там называют),предварительно распилив его вдоль и поперек.Дёшево и сердито! а если совсем лень,тогда в разделе продажа за1500рубл оригиналь! |