фюзеляж из стальной трубы (нержавейка), кто делал и каковы параметры?

[latad]

Алюминий сам по себе металл слабый и текучий и даже если плавить сплав точно по рецепту, потом нужно его калить, а эта процедура на коленке не делается. Это сталь можно закалить в деревенской кузне, со сплавами алюминия такой фокус не пройдёт.
Что касается вставок, то никто не мешает сделать вставку больше размером, чтобы концентрация напряжений была в месте, прочность которого обеспечивается и без вставки.

[Ilich]

Если кому то интересно,я делал фюзеляж для очень массовой и наверно самой недорогой модели jp (тк родной очень короткий)из двух титановых трубок которые обмотал карбоном и впоследствии обработал аналогично родному алюминиевому -по весу он получился вроде немного легче чем родной (но его сделал прилично длиннее)!По жёсткости он однозначно уступил оригиналу!!!!В последствии на скорости во что то влетел под водой (падение было очень эпичным),я даже не понял как быстро я убрался и фюзеляж согнуло в районе болтов !Но тогда это я только начинал осваивать Фойл и мне это очень много дало ,тк на родном никак не получалось!

Он до сих пор висит в гараже как память согнутый ,если кому интересно размеры могу снять,он гораздо дружелюбнее оригинала.

[mm7]

Сообщение от latad

Пришло время разобрать стык стойка/фюз, оказалось, что на плоскости фюза образовалась вмятина от торца стойки, а сам торец тоже перестал быть плоским.
Поэтому вновь возникла идея вернуться к изготовлению фюза из целикового прутка или трубы.
Кроме того, есть запасной вариант: взять верхнюю часть мачты NP RDM и из неё изобразить фюз. Правда, жалко резать рабочую мачту, хоть и редко используемую. Почему верхнюю? Просто у NP X35 вставка вклеена в верхнюю часть мачты, что не будет лишним для усиления передней части фюза.

Мачта RDM не пойдет. Кто-то делал уже. Торсионная жесткость у ней слабая.
Лучше ее продай и купи фюз.

Сообщение от latad

Но лучше купить карбоновые конструкционные трубки. Правда, их придётся вкладывать друг в друга. Или я не нашёл, где можно купить трубку 32-40мм с толщиной стенки не 1мм, а хотя бы 5мм и длиной метр.
Да, так как карбоний, скажем так, не бесплатный, то права на ошибку нет. Несмотря на обещания, что это прочней дюраля, есть у меня некие сомнения, насколько они действительно прочнее и второе - карбон обычно держит жёстко, а потом лопается без предупреждения в виде остаточной деформации.

карбоновые конструкционные трубки - обычно сделаны на 98% толщины из продольных волокон. И потом по поверхности обмотаны поперек или по-диагонали.
Это оттого, что почти всем от этих трубок требутся только жесткость на изгиб. Нам тоже она нужна. Но нам нужно так-же чтобы фюз держал торсионные нагрузки и не расщепился.
Из-за этой проблемы, кстати, многие фирмы отказались от карбоновых фюзов. Раскалывались от гнезда ноги вперед и назад. Вот и эти трубки могут расколоться повдоль.
Так что если будешь искать трубки, ищи 50% продольной укладки и 50% диагональной. Вперемежку. Но навряд-ли ты такие найдешь. Есть фирмы, которые намотают как тебе надо, но цена будет...
Дешевле заказать фрезеровку из алюма по твоему чертежу.
Или купить другой б/у фойл.

[latad]

С карбоном всё ясно, не стоит связываться.
Теперь переходим к железу.
По прочности по расчётам проходит труба 40х25 со стенкой толщиной 2мм если считать нагрузку в пике 200кг и толщиной 3мм, если считать предел нагрузки 300кг
Но это не любая сталь, а минимум конструкционная с345.
Тогда появляется следующий вопрос, как замуровывать стойку? Если её просто вставить в вырезанное по профилю стойки отверстие, то стойку в месте касания железа просто отрежет со временем.
Видимо, нужно делать отверстие от стенки до стенки, а стойку ставить в валенок, который плотно входит внутрь фюза.
Вот из чего делать валенок - вопрос интересный. Будет ли достаточно жёсткости стекла с эпоксидкой? Карбоний, как я понимаю, ничем не лучше стекла на сжатие. Да и стекло тоже, если учесть, что сжиматься будет в основном самая слабая часть композита, то есть, эпоксидка.
Или применить шпатлёвку с наполнителем для жёсткости?
Сделать вставку из алюминия? Особо точная фрезеровка, доводка, слесарно-лекальные работы... Как бы не получилось дороже нового фюза целиком...
Хотя, стойки целиком со вставкой из карбония (правда, на конус) сейчас делают...

[NikolayUB]

Сообщение от latad

Алюминий сам по себе металл слабый и текучий и даже если плавить сплав точно по рецепту, потом нужно его калить, а эта процедура на коленке не делается. Это сталь можно закалить в деревенской кузне, со сплавами алюминия такой фокус не пройдёт.

Насколько я вник в эту тему, закалка и старение, необходимы как раз в случае "деревенской кузни", чтобы исправить косяки такого литья. И это действительно сложно т.к. надо точно выдерживать нужную температуру и время, и печь с контролем температуры для метровой палки будет стоить не дешево.
Однако, если точно выдерживать температуру при литье уже известного сплава и режим охлаждения, то в закалке нет особой необходимости. Небольшая печь с контролем температуры вполне доступна.

В любом случае, если нет уверенности в качестве отливки, можно какую-то эластичную страховку вдоль фьюза для крыльев предусмотреть, чтобы не утонули/не унесло, если отломятся.

Кстати и для других вариантов самодельщины страховка вредной не будет )

[latad]

Нет, литью алюминия сразу отказать, палка длиной метр даже минимального сечения будет более 2кг и её прочность без закалки никуда не годится.
Конечно, соблазнительно сделать сразу нужную форму, но заводить себе в сарае плавильню и форму для отливки для единственного фюза - это перебор.

Кстати, есть другой способ сделать сразу нужную форму изделия: мотать на (деревянной) болванке карбоновой ниткой в разных направлениях и до нужной толщины. В напряжённых местах делать усиления и не жмотничать с весом, вплоть до того, что деревяшку так и оставить внутри, чтобы улучшить сопротивление разрушению формы. Но... Боюсь, это растянется надолго... Одни только расчёты формы болванки и направлений намотки нитей грозят превратиться в серьёзный проект... Поэтому пока нет.

Остаётся сталь. Да, тяжеловато, если одним куском. Вкладку в переднюю часть второго куска для утолщения стенки - пока не нашёл среди стандартов подходящих сочетаний.

[mm7]

Сообщение от latad

Тогда появляется следующий вопрос, как замуровывать стойку? Если её просто вставить в вырезанное по профилю стойки отверстие, то стойку в месте касания железа просто отрежет со временем.

Сверху сделай вырезанное по профилю стойки отверстие.
Снизу только отверстия для болтов.
Законопать профиль сзади от верхнего отверстия задней пробкой, на рассоянии см 2-3.
Покрой ногу внизу ПВА поливинил-алкоголь, не путать с ПВ-Ацетатом.
Или обработай другим релиз агентом. Но ПВА работает. Проверено. И смывается потом водой.
Вставь ногу и привинти ее снизу. Намаж резьбу густо солидолом, чтобы смола не проникла.
Заизолируй щель между ногой и отверстием пластилином
Поставь фюз верхним отверстием кверху.
Закладывай туда нарезанную стеклоткань, намоченную смолой затрамбовывая палочкой, чтобы масса прошла до задней пробки
Закладывай до уровня выше ноги на см 2-3.
Для пущей прочности вставь переднюю пробку с небольшим отверстием и придави, чтобы уплотнить композит и выдавить излишки смолы.

[latad]

Заинтересовал титан, одна проблема: там, где есть нужный размер и сплав, работают только оптом и безналом, а там, где "бери что дают" всё равно нужно набрать на сумму не менее 10 тыр.
Засада.

[mm7]

Титан хрупкий. Возми люминь 4мм.

На али-бабе китайцы продают любыми партиями, даже поштучно. И даже если пишут что мин 10, то часто соглашаются на 1.

[latad]

Задняя честь фюза у меня и есть алюминий 32х24мм со стенкой 4мм, а передняя часть всовывается в заднюю и имеет сплошное сечение 24х16мм (внешняя часть снова 32х24), которое уже не держит удлинённую переднюю часть без накладки снизу на стык передней и задней части.
Причём, это сплав Д16Т, один из самых прочных.
Я бы так и оставил, но в результате (интенсивного пампинга) нога и фюз потеряли плоскую форму на стыке, что даже привело к искривлению болтов из нержавейки М8х3. То есть, нужно углублять ногу в фюз.
Вот тут и началось...
Толщина ноги 15,3мм, а вставка внутрь задней трубы передней сплошной части толщиной 16мм! То есть, если заглублять, то от сечения передней части фюза в самом толстом месте ноги не останется практически ничего.
То есть, если менять, то нужна труба даже в случае стали при внешнем размере 32х24 с толщиной стенки 4мм! Иначе по прочности не проходит. А это при длине фюза метр - 3кг веса.
Поэтому возникла идея сделать часть фюза из титана 28х20 длиной метр со стенкой 2мм, задней части прочность как у передней не нужна, а на эту метровую часть насадить спереди титан 32х24 со стенкой 2мм, чтобы он захватил и место стыковки фюза и стойки. Тогда задняя часть не будет иметь излишнего веса из-за излишней прочности задней части одиночной трубы.
Правда, есть засада, даже две:
- титан делают не прямоугольным, а квадратным и найти стыкующиеся размеры - надо ещё постараться;
- титан даже просто просверлить - проблема, он посадит любое сверло (кроме твердосплавного, и то, нужно чем-то отводить тепло) и сам вокруг отверстия потеряет закалку и половину прочности. Не говоря уже о вырезании отверстия под ногу, тут особая песня.
В итоге грозит не просто купить пару трубок, а ещё и заказывать сразу обработку...
Да, есть титановые сплавы, которые по трудности обрабатываются на уровне нержавейки, но у них и прочность не та...

[mm7]

Ниче не понятно. Надо эскиз.

[latad]

Что именно? Как хочется? Или что есть?
Что есть - проще в картинках.

Справа - трубчатая часть фюза, со следом от ноги встык, внешний размер сечения 32х24мм (с закруглением с боков, поэтому площадка сверху шириной меньше 24мм).
Внутренний размер сечения - 24х16мм, то есть, стенка толщиной 4мм).
Слева - вставка в трубу. Спереди размер 32х24мм, внутрь трубы вставляется сечением 24х16. Поэтому врезать ногу в фюз не получится, у неё максимальная толщина 15,5мм.
Если исключить это сочленение фюза из двух частей, то можно ногу врезать внутрь фюза.
Как хочется.
Сделать фюз из двух труб, одна тонкая длинная, а спереди на длинную натянуть короткую, чтобы обеспечить прочность фюза в районе от вставки ноги до крыла.
Предполагается, в случае квадратных труб, например, длинная труба сечением 28х28мм с толщиной стенки 2мм, а короткая 32х32мм, со стенкой 2мм. В сумме набегает сечение с нужными 4мм.
В случае титана это будет не так уж и мало по весу, примерно 2кг, а в случае нержавейки, которая по прочности примерно как и титан, такая комбинация будет уже 3,5кг.
Полкило веса можно сбросить, если длинную трубу взять с толщиной стенки не 2мм, а 1мм, передняя часть всё равно по прочности пройдёт, а с задней надо более внимательно считать, тонкая стенка - могут быть проблемы с устойчивостью формы, да и крепить болтами хвостовик стаба на толщину 1мм - отдельная песня.

[latad]

Сегодня пообщался с металлобазой на предмет подбора подходящего титана подходящего сечения. Всё было хорошо, пока мне не озвучили цену сего удовольствия... Короче, заказать уже готовый фирменный фюз из-за бугра дешевле... Но это же не наш метод?!

[mm7]

Дался тебе лишний кг веса. Ты же не прыгаешь фристайл.
Делай из нержи. Хотя ее тоже сверлить трудно.
А если взять сплошной пруток алюма 28х28. Профрезеровать гнездо под ногу у мастера. Остальное можно напильником.
Причем гнездо можно сделать прямоугольное с закругленными углами, или даже длинный овал. А на ногу наформовать "башмак" из композита.
Ну или наоборот, привинтив ногу (обработав ее релиз агентом), сформовать в гнезде манжету.

[latad]

Сообщение от mm7

Дался тебе лишний кг веса. Ты же не прыгаешь фристайл.
Делай из нержи. Хотя ее тоже сверлить трудно.
А если взять сплошной пруток алюма 28х28. Профрезеровать гнездо под ногу у мастера. Остальное можно напильником.
Причем гнездо можно сделать прямоугольное с закругленными углами, или даже длинный овал. А на ногу наформовать "башмак" из композита.
Ну или наоборот, привинтив ногу (обработав ее релиз агентом), сформовать в гнезде манжету.

Как показала практика, каждый лишний килограмм веса ощутимо влияет на взлёт, неважно, где он, в тушке, доске или фойле.
В частности, есть ещё одна проблема, моя доска, изначально весившая 12кг, стала вдруг весить 18кг. И за зиму сбросила всего килограмм. Я вижу только один метод без разборки: высасывать воду вакуумом.
С другой доской этот метод дал хороший результат, но есть отличие: та доска была пробита и я знал откуда сосать воду, а в этом случае я даже не знаю где... Могу только предполагать, что это или колодец, или закладные под петли. Если вокруг колодца 6 кг воды - то это катастрофа. А я-то думал, почему это вдруг стало так тяжело взлетать...
Нержавейка - тоже вещь коварная, она как правило слабее хорошей стали и даже титана, то есть, будет серьёзно тяжелее.
И с алюминием тоже проблемы, нужен Д16Т, причём, буква Т означает не марку, а закалку, сам-то сплав Д16 и найти правильно закалённый пруток. -тоже проблема. Продавец-то может вещать что угодно, а каков факт ему как правило неведомо. Причём, изготовление передней части из алюминия по чертежам мне обошлось ровно в ту же сумму, сколько стоит пруток титана... Во сколько обойдётся обработка титана я даже боюсь думать.
Поэтому есть ещё один вариант: взять тонкостенную стальную трубу и туда затолкать (вклеить) карбоновый стержень.
Может даже алюминий в этом случае будет лучше, потому что его задача - обеспечить прочность на скручивание, которой у металла как правило с запасом, если внутри есть заполнитель, а прочность на изгиб и разрыв будет за карбоном, который будет зажат трубой и потому не рассыпется. Алюминий не такой жёсткий как сталь на растяжение и даст работать карбону на разрыв.
И цена будет... Хотя конструкционный карбон в цене титану не очень уступит...