фюзеляж из стальной трубы (нержавейка), кто делал и каковы параметры?

[NikolayUB]

А если по пути сварки пойти, берется листовая сталь 1мм и сгибается буквой П вокруг ноги фойла. Затем обрезаем лишнее согласно сопромату - у ноги высота П больше, к крыльям стремится к нулю. Внутрь профиля ввариваем перегородки и делаем на открытую часть стальные крышки, образовав 2 герметичных отсека перед ногой фойла и после. Если средняя высота П-профиля 5 см, длина 1 метр, а ширина 2 см, то его вес получается менее 1 кг (без перегородок, крышек). наверно потребуется сделать еще сверху пенопластовый обтекатель

В принципе можно и на заклепках собрать, но металла на перехлест потребуется больше. Однако, делая герметично, можно увеличенный вес компенсировать повышенной плавучестью

[mm7]

Сообщение от latad

Как показала практика, каждый лишний килограмм веса ощутимо влияет на взлёт, неважно, где он, в тушке, доске или фойле.
В частности, есть ещё одна проблема, моя доска, изначально весившая 12кг, стала вдруг весить 18кг. И за зиму сбросила всего килограмм. Я вижу только один метод без разборки: высасывать воду вакуумом.
С другой доской этот метод дал хороший результат, но есть отличие: та доска была пробита и я знал откуда сосать воду, а в этом случае я даже не знаю где... Могу только предполагать, что это или колодец, или закладные под петли. Если вокруг колодца 6 кг воды - то это катастрофа. А я-то думал, почему это вдруг стало так тяжело взлетать...

Узнать где течь легко. Насос в вент + мыльная вода из распылителя на доску.
Но вот вытащить воду оттуда без вскрытия очень сложно.
Но вскрывать, похоже, придется.
У меня была такая-же доска. Колодец полетел еще когда катал на плавнике - полная переделка с заменой колодца.
Потом поломался мачтпогон - замена.
Потом потекли закладные петель. Все. Опять - замена.

Ну а когда вырежешь плохие части, оставляй на слив и сушку.
6 литров воды, это не шутка. За долгое время она могла впитаться в сами шарики. Тут вакуум не поможет. Сушить надо долго. всю зиму.
Так что ищи течь и вырезай плохие детали. Может до начала сезона высохнет. Направь вентилятор.

Сообщение от latad

Нержавейка - тоже вещь коварная, она как правило слабее хорошей стали и даже титана, то есть, будет серьёзно тяжелее.
И с алюминием тоже проблемы, нужен Д16Т, причём, буква Т означает не марку, а закалку, сам-то сплав Д16 и найти правильно закалённый пруток. -тоже проблема. Продавец-то может вещать что угодно, а каков факт ему как правило неведомо. Причём, изготовление передней части из алюминия по чертежам мне обошлось ровно в ту же сумму, сколько стоит пруток титана... Во сколько обойдётся обработка титана я даже боюсь думать.
Поэтому есть ещё один вариант: взять тонкостенную стальную трубу и туда затолкать (вклеить) карбоновый стержень.
Может даже алюминий в этом случае будет лучше, потому что его задача - обеспечить прочность на скручивание, которой у металла как правило с запасом, если внутри есть заполнитель, а прочность на изгиб и разрыв будет за карбоном, который будет зажат трубой и потому не рассыпется. Алюминий не такой жёсткий как сталь на растяжение и даст работать карбону на разрыв.
И цена будет... Хотя конструкционный карбон в цене титану не очень уступит...

Круглый пруток 1м стоит 600р. Фрезер сделает гнездо. И посадочные для крыльев. Дальше сам.
Или ищи фюз/фойл б/у.

[Romansa]

Найти фрезеровщика с глазами и руками, который выполнит седла под мачту и крылья вручную сейчас сложно. Они все программеры чпу, значит придётся сканировать посадки, делать стэп-модель или векторный чертёж, програмировать проходы... Если сам не шурупишь, - готовь сумму примерно в 10 раз больше стоимости прутка. По материалу, - лучше использовать амг-6 квадратного сечения. Он более стоек к воде чем д-16 а форма позволит легко позиционировать на рабочем столе если найдёте станок под длину вашего фюза. Я прошёл это кунг-фу и отвечу, что точить фюз в единичном экземпляре если нет адекватного фрезеровщика нецелесообразно дорого и проще купить фирменный.

[latad]

Сообщение от Romansa

Найти фрезеровщика с глазами и руками, который выполнит седла под мачту и крылья вручную сейчас сложно. Они все программеры чпу, значит придётся сканировать посадки, делать стэп-модель или векторный чертёж, програмировать проходы... Если сам не шурупишь, - готовь сумму примерно в 10 раз больше стоимости прутка. По материалу, - лучше использовать амг-6 квадратного сечения. Он более стоек к воде чем д-16 а форма позволит легко позиционировать на рабочем столе если найдёте станок под длину вашего фюза. Я прошёл это кунг-фу и отвечу, что точить фюз в единичном экземпляре если нет адекватного фрезеровщика нецелесообразно дорого и проще купить фирменный.

С Д16Т у меня абсолютно ничего не случилось по части коррозии за пару сезонов. На фирменной части алюминия неизвестного мне типа побледнели надписи за 6 лет. Это всё!
Почему? Дело в том, что все соединения у меня смазаны ещё советской смазкой, не помню тип, она то ли чёрная, то ли тёмно-синяя, если намазать на шляпки винтов, то эта смазка держится без видимых изменений весь сезон, потом её приходится вытирать, чтобы просто не перемазать всё, с чем фойл соприкасается при хранении. Воду не пропускает и с ней не реагирует, как, например, ЦИАТИМ 222.
Даже болты из обычной (но высокопрочной) стали, если им смазать этой смазкой резьбу, остаются как новые. Впрочем, в присутствии алюминия так и должно быть, алюминий защищает сталь.
Возможно, дело ещё в местной в воде.
АМГ-6 имеет прочность примерно в 2 раза меньше, чем Д16Т.
Что касается фрезерных работ, то в случае алюминия можно обойтись сверлением и затем напильником. Да, это возня, но до сезона ещё минимум 2 месяца...
Да, в итоге видимо придётся вернуться к нашим баранам, то есть, к алюминиевой трубе достаточного сечения.

[Ilich]

Всё-таки мой вариант довольно простой и не потребовал каких то станков!
Две титановые трубки одна над другой,обматываем карбоном ,потом обтачиваем по форме ,титан сверлится и нарезается резьба довольно легко при наличии твердосплавных сверел!
Откатал почти сезон пока на полном ходу не влетел во что то под водой !
Вопрос жёсткости конечно стоит ,но с другой стороны чтобы было с колодцем доски если бы не согнулся фюзеляж!!!!

[Ilich]

Уже не помню ,времени на это потратил наверно недельку !Но этот фюзеляж дал мне основное я понял как управлять фойлом ,тк родной был очень короткий и стабильно выйти на крыло вообще не получалось!

[Ilich]

Более понятно всё-таки из видео!!
https://youtu.be/N5cGSAp2Ubs?si=SHKE-SS1OSac1M0K
Естественно если бы стал опять делать я бы усилил в двух местах ,перед стойкой и после переднего крыла -на видео видно где разорвало фюзеляж!
Падение было одно из самых жестоких в моей серфовой практике-несколко минут вообще не понимал что произошло!

[latad]

Я так и предполагаю, что передняя часть фюза должна быть усилена всеми доступными способами. Поэтому всё время мечусь между дюралем Д16Т и титаном ВТ6 или чем-то подобным по прочности.
Возникла даже идея применить карбоновый стержень в переднюю часть, который обеспечит жёсткость и прочность и его засунуть в тонкостенную металлическую трубу, которая согнётся, но не сломается. Но по идее нужно бы наоборот, карбон снаружи, но тогда смысл в нём теряется из-за веса металлического прутка внутри.
Лучший вариант - прямоугольный профиль во всю длину фюза, а на переднюю часть усиление прямоугольным же профилем не внутрь, а снаружи.
Но всё дело в сопряжении размеров и... в поставщиках, которые готовы продать тонну профилей за копейки, но за метр заламывают такие цены, что приходится задумываться, а настолько ли мне нужен титан? С другой стороны, лобовое сечение дюраля у меня и так не мало, да ещё придётся добавить, потому что сейчас стоит передняя часть из целикового куска внутрь задней трубы...
Видимо, всё-таки Д16Т, потому что он элементарно дешевле титана.

[latad]

Подвожу некоторый промежуточный итог подготовки к переделкам:
есть три варианта.
1. Труба Д16Т диаметром 30мм с толщиной стенки 5мм.
Два недостатка: оба крыла и стойка предполагают крепление к плоскости и будут трудности с сопряжением и когда будет вырезана щель для стойки, конструкция не проходит по прочности, нужно усиление снизу, которое в случае плоскости сделать легко, а в случае окружности - задача непростая, как минимум трудоёмкая.
2. Целиковый квадратный пруток Д16Т 28х28мм пройдёт по прочности, но вес... Казалось бы, какие проблемы с весом? Да очень простые, пруток вдвое дороже трубы именно из-за веса. И хвостовик со стабом предполагает крепление в трубу, его я переделывать на другой вариант не готов.
3. Оставить как было, стойка встык на фюзе, а чтобы укрепить её дополнительно, сделать намотку стеклом или карбоном балясины, мотать вокруг стойки на 40мм вверх и вокруг фюза, охватывая оба элемента.
Насколько будет прочнее простого стыка вопрос интересный, но точно будет не хуже. Да, с другой стороны, у доски, стойка крепится именно так, тоже встык, но рубашка вокруг стойки из металла, далее голова в колодец доски и это целиковая деталь, отливка.

[mm7]

1. Труба Д16Т диаметром 30мм с толщиной стенки 5мм.
Думаю будет нормально. Толщина ноги 16мм? А внутр диам 20.
Сформуешь там из композита внутреннюю "бобышку" с гнездом под ногу. И все будет норм.

2. Целиковый квадратный пруток Д16Т 28х28мм. Но длиной до хвостовика.
хвостовик со стабом крепится в отверстие в заднем конце прутка.

3. Намотка пойдет. Но в переднюю часть наложи еще тряпок, а то треснет.
Я подобный манжет делал, но только для верхней части ноги - переходник нога-диптатл. Лопнул спереди, пришлось усиливать.

[latad]

1. С круглым сечением будут проблемы, если оставить ногу плоской, то она в самом широком месте упрётся в стенки и снизу будет зазор 3,5мм. Вся остальная часть ноги не будет опираться на трубу, мало того, что туда придётся делать подкладку, так как эта подкладка мягче металла, то она не будет держать рычаг крыло/нога, разболтается.
С другой стороны, если тщательно натолкать композита, а ногу слегка подпилить под круглое сечение, то это должно дать распределение напряжений. Беспокоит только то, что длинная щель в трубе сильно ослабит саму трубу и она может потерять форму в этом месте и согнуться.
2. Целиковый пруток имеет тот же недостаток, не считая того, что нижнюю стенку под ногу придётся делать толщиной минимум 10мм, стенка 18мм высотой уже не так впечатляет своей прочностью, если её начнёт раздвигать нога.
3. Самый простой вариант, ничего не надо переделывать, мотай себе и мотай... Но и прочность так себе...
Да, переднюю часть придётся удлинять в любом случае, иначе кромка ноги расколет композит как колун полено.

Итого, видимо, придётся остановиться на варианте №3, как временном решении.
Кстати, насчёт цены вопроса.
Вариант 1: труба стоит 4 тыр.
Вариант 2: пруток стоит 9 тыр.
Вариант 3: смола и стеклолента, с запасом на годы вперёд 4тыр

[mm7]

Сообщение от latad

1. С круглым сечением будут проблемы, если оставить ногу плоской, то она в самом широком месте упрётся в стенки и снизу будет зазор 3,5мм. Вся остальная часть ноги не будет опираться на трубу, мало того, что туда придётся делать подкладку, так как эта подкладка мягче металла, то она не будет держать рычаг крыло/нога, разболтается.
С другой стороны, если тщательно натолкать композита, а ногу слегка подпилить под круглое сечение, то это должно дать распределение напряжений. Беспокоит только то, что длинная щель в трубе сильно ослабит саму трубу и она может потерять форму в этом месте и согнуться.

Я же говорю, прорежь щель в трубе, под ногу. А напротив - отверстия для болтов. Загони пробки до расстояния 60-80мм от ноги спереди и сзади.
Привинти снизу ногу. Пустоту заполни стекло/углекомпозитом, который сядет "по ноге". Волокна клади продольно. Эта композитная вставка скомпенсирует ослабление трубы отверстиями, уплотнит соединение фюза с ногой и распределит нагрузки от ноги.
Предварительно обработай ногу и болты релиз-агентом.

Сообщение от latad

2. Целиковый пруток имеет тот же недостаток, не считая того, что нижнюю стенку под ногу придётся делать толщиной минимум 10мм, стенка 18мм высотой уже не так впечатляет своей прочностью, если её начнёт раздвигать нога.

нижнюю стенку все делают не толше 5 мм. И все работает.

Прежде чем стенки начнёт раздвигать нога, большую торсионную нагрузку должно выдержать соединение фюз-крыло. Да и само крыло долно не сломаться. Думаю, тут сломается скорее.

Сообщение от latad

3. Самый простой вариант, ничего не надо переделывать, мотай себе и мотай... Но и прочность так себе...
Да, переднюю часть придётся удлинять в любом случае, иначе кромка ноги расколет композит как колун полено.

Итого, видимо, придётся остановиться на варианте №3, как временном решении.
Кстати, насчёт цены вопроса.
Вариант 1: труба стоит 4 тыр.
Вариант 2: пруток стоит 9 тыр.
Вариант 3: смола и стеклолента, с запасом на годы вперёд 4тыр

Угу, только к прутку добавь фрез работы.
А из трубы ты сможешь сам на коленке сделать.

Только я бы брал трубу потолше - 40-45мм, стенка 5-6мм.
Или две трубы - 40/5 передняя часть и 30/4 хвостовик
С перекрытием в середине, куда вставляется нога.
Тогда можно не формовать вставку из композита, а склеить или посадить трубы на горячую. Если диаметры подойдут с допуском внатяг.

Например тут https://www.aliexpress.com/item/1005...origin_prod%3A

OD 42 x ID 32mm
OD 32 x ID 22mm

[latad]

Тогда действительно вариант 1 с трубой 30/5 и на неё спереди трубу 35/2,5. Стенки 7,5мм точно должно хватить.
Нашёл трубу 35мм со стенкой 2мм, если намотать 0,5мм стекла на трубу 30мм, то можно вклеить. Насколько это будет лучше - вопрос интересный.
Есть ещё вариант забить внутрь трубы 30мм дюралевый стержень 20мм, в котором сделать прорезь под переднюю часть ноги до того, как её забивать, а в заднюю часть натолкать стекла с эпоксидкой. Тогда не надо будет городить огород с ещё одной трубой 35-40мм и заодно решится вопрос с креплением крыла, под крылом будет сплошной металл, в котором можно нарезать полноценную резьбу длиной более 20мм, а не лепить гайки поверх трубы с опасностью, что они продавят стенку.
Пожалуй, этот вариант 1-Б мне нравится больше остальных, он действительно позволит обойтись без сторонних станочных работ, то есть, ручным инструментом.

[mm7]

Сообщение от latad

... забить внутрь трубы 30мм дюралевый стержень 20мм, в котором сделать прорезь под переднюю часть ноги до того, как её забивать ...

Это если сможешь так точно забить, чтобы прорезь совпала.
Я бы на это не рассчитывал, а лучше залил гнездо для ноги композитом.

[latad]

Есть один метод как совместить точно: стержень должен быть длинней нужного и входить свободно, к нему вороток на свободный конец, затолкать со слоем стекла на ещё жидкой эпоксидке, крутить воротком по месту. Затем вынуть ногу, положить в вилку тонкий слой пропитанной стеклоткани и аккуратно поставить ногу обратно, пока нет сзади затычки, нога должна встать свободно, зажать болтами, если всё правильно, то стержень должен слегка сдвинуться назад, пока эпоксидка не встала. Естественно, нога должна быть защищена от прилипания эпоксидки. Вот тут вопрос, чем? Поливинилалкоголь - плёнка?