Фиксаторы резьбы на фойле.

[mm7]

Сообщение от latad

Резьба сталь-сталь или сталь-люминь?
И электросмазка случайно не электропроводимая за счёт порошка меди? Или с выделением чистой меди при реакции стали со смазкой (тем более, с алюминием)?

Нерж сталь болт М8, 60мм - люминь нога.

Я читал, что нержа имеет свойство привариваться при завинчивании. Видимо головка болта приварилась к гнезду (анодированый алюм) при быстрых сдвигах от ударника.
При высверливании, как только сверло дошло до шейки болта, и соединение шляпки с шейкой ослабло, давление с резьбовой части снялось, и я выкрутил ее пальцами.

электросмазка - никакой меди. Permatex Dielectric Tune-Up Grease. Просто защищает контакты от соли и воды. Смазывает. В данном случае сомневаюсь, что она полностью электроизолирует болт от ноги.

Сообщение от antnik

вот почему фойл лучше разбирать тем более в соленой воде. Я всегда разбираю и ноу проблем. А вот паруса мы храним в строгинои собранные все лето и места стыка мачты не замотал изолентой, о чем пожалел осенью кальций высох и привет. хорошо рядом яхтсмены катают тюленьчиков. позвали их команду из 5 человек и провернули мачту. Изоленту купил и буду наматыватьв месте стыка.

Ну, у нас вода не соленая. Разбирать мне не надо - машина вместительная. Но согласен, лучше ослаблять резьбовые после каталки и подтягивать до. Ибо алюм плывет под долгой нагрузкой. Ну и так, на всякий случай.

А вот паруса набитые все лето - это загнуть мачту. Смола-то тоже плывет под нагрузкой. Это же полимер.
Мачта проворачивается одним человеком с двумя гиками. Один крепишь на верхней части, другой на нижней, и действуешь ими как рычагами.
Изолента изолирует наружную щель. А о внутренней подумал? Герметичности нет. Вода дырочку найдет и песочек туда натащит.

[antnik]

Сообщение от mm7

Нерж сталь болт М8, 60мм - люминь нога.

Я читал, что нержа имеет свойство привариваться при завинчивании. Видимо головка болта приварилась к гнезду (анодированый алюм) при быстрых сдвигах от ударника.
При высверливании, как только сверло дошло до шейки болта, и соединение шляпки с шейкой ослабло, давление с резьбовой части снялось, и я выкрутил ее пальцами.

электросмазка - никакой меди. Permatex Dielectric Tune-Up Grease. Просто защищает контакты от соли и воды. Смазывает. В данном случае сомневаюсь, что она полностью электроизолирует болт от ноги.



Ну, у нас вода не соленая. Разбирать мне не надо - машина вместительная. Но согласен, лучше ослаблять резьбовые после каталки и подтягивать до. Ибо алюм плывет под долгой нагрузкой. Ну и так, на всякий случай.

А вот паруса набитые все лето - это загнуть мачту. Смола-то тоже плывет под нагрузкой. Это же полимер.
Мачта проворачивается одним человеком с двумя гиками. Один крепишь на верхней части, другой на нижней, и действуешь ими как рычагами.
Изолента изолирует наружную щель. А о внутренней подумал? Герметичности нет. Вода дырочку найдет и песочек туда натащит.

конечно я гиками пробовал не помогло. товарищ так заклеивал стык и гворит нормально. Мачту конечно ослабляем по мачте после каталки и гик снимаем.

[latad]

Сообщение от mm7

Нержавейка приваривается, а с алюминия при ударном завинчивании сдирается окисная плёнка и получается контакт металл-металл, и нержавейка, и алюминий начинают привариваться диффузией друг в друга, тем более, что при таком уплотнении ударом нержавейка ещё и притирает алюминий деформацией под (ударным) давлением, которое само по себе приваривает алюминий.

Так это не электросмазка, а электроизолирующая смазка, у них противоположные свойства.

Вопрос интересный. При болтах М8х60 я бы не стал ослаблять. Резьба в алюминии конечно плывёт, но при затяжке действуют только первых несколько витков, которые поплывут, но при регулярной подтяжке постепенно нагрузка распределится по всем виткам. Если же ослаблять, а затем подтягивать, то нагруженные витки частично вернутся обратно и замедлят распределение нагрузки по всем виткам, не считая того, что и движение туда-сюда алюминий переносит плохо, и износ резьбы будет повышен, учитывая, что нержавейка имеет высокий коэффициент трения.
Мне так кажется.
То есть, где-то после третьей - четвёртой подтяжки у меня уже дальше не тянется с тем же усилием и я так и оставляю на весь сезон, изредка проверяя затяжку. Проверять нужно с полным отвинчиванием сами болты при столкновении с дном кончиком крыла или при вылете одной половины крыла, а также при выходе кончика крыла при сильном крене, они могут изогнуться. Это будет заметно уже при отвинчивании. Их, конечно, можно выпрямить, но лучше сразу менять.

[mm7]

Сообщение от latad

Вопрос интересный. При болтах М8х60 я бы не стал ослаблять. Резьба в алюминии конечно плывёт, но при затяжке действуют только первых несколько витков, которые поплывут, но при регулярной подтяжке постепенно нагрузка распределится по всем виткам. Если же ослаблять, а затем подтягивать, то нагруженные витки частично вернутся обратно и замедлят распределение нагрузки по всем виткам, не считая того, что и движение туда-сюда алюминий переносит плохо, и износ резьбы будет повышен, учитывая, что нержавейка имеет высокий коэффициент трения.
Мне так кажется.

Хмм. возможно. Там даже не трение нержи. А песчаная пыль в смазку проникает и действует как абразив.
Вот в двигателе, корпус дюралевый, болты как затянули, так они и стоят. Хотя может сплав другой.
Фойлы любят делать из авиационного. На покупателя действует магически. Но сплав довольно мягкий и вязкий.

Сообщение от latad

Проверять нужно с полным отвинчиванием сами болты при столкновении с дном кончиком крыла или при вылете одной половины крыла, а также при выходе кончика крыла при сильном крене,

Т.е. после каждой каталки!

[latad]

Сообщение от mm7

У двигателя сплав скорее всего силумин, он твёрдый, хрупкий и в нём резьба любит закусывать намертво.

Именно так. У моего фюза передняя часть из сплава Д16Т, то есть, это Д16 закалённый, при закалке его прочность и жёсткость повышается вдвое как минимум.
Но! Только при жёстком соблюдении технологии. Там при закалке нужна температура 503°С ±5° со строго определённым временем и последующим понижением температуры по графику, доморощенная закалка на глаз, даже с контролем температуры и времени, такой режим обеспечить не может в принципе.
Похоже, что в моём случае это как раз соблюдено не было.

Т.е. после каждой каталки!

Что, прямо при каждой каталке на полном ходу в дно крылом? При каждой каталке прыжки на метр вверх с кривым приземлением?
Я вообще не прыгаю, тем более, что в инструкции производителя прямо предупреждают, что данный фойл не для прыжков.

[mm7]

>при вылете одной половины крыла, а также при выходе кончика крыла при сильном крене

Это, особенно последнее, довольно часто случается.


Где-то услышал, что рабочая нагрузка алюма должна быть 25% от пластической.
Т.е. для каждой резьбы и длинны болта надо считать натяжение болта и от нее момент затяжки (мож таблицы какие есть, надо поискать...). И не превышать его - динамометрический ключ надо.

нашел https://vk.com/wall-139247256_47
Noncritical fasteners into alum - 17 N*m
Только я не понял, почему для разных классов болтов торк разный. Стальные болты по-любому должны быть прочнее алюм резьбы.
И где длинна резьбы?


Блин, как трудно найти!
Для М8 данные разнятся от 7 до 220 Н*м!

Вот тут в НАСА эксперементировали, затягивали разные (сталь, нерж, алюм) болты в разные материалы (сталь, нерж, алюм), закрученные на разную длину резьбы.
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/...0170003491.pdf

Там есть таблицы, например
В материале Aluminum 6061-T6 (Fsu = 27 ksi, K = 0.20) Length of Thread Engagement (in) = 0.5 = 1/2
Болт М8 рвется при торке 244.2 lb*ft (330 Н*м), для сборки рекомендуют 164 lb*ft (222 Н*м)

Причем, я так понял, при длине резьбы 1/2" рвется сам болт (не резьба), так как предельный торк от материала детали почти не зависит.
Только не понятно из какого материала болты вкручивали, наверное из стали.

------
Вот тут (на 5:20) как фиксатор чувак использует слесарную тефлоновую ленту.

[latad]

Сообщение от mm7

>при вылете одной половины крыла, а также при выходе кончика крыла при сильном крене

Это, особенно последнее, довольно часто случается.


Где-то услышал, что рабочая нагрузка алюма должна быть 25% от пластической.
Т.е. для каждой резьбы и длинны болта надо считать натяжение болта и от нее момент затяжки (мож таблицы какие есть, надо поискать...). И не превышать его - динамометрический ключ надо.

нашел https://vk.com/wall-139247256_47
Noncritical fasteners into alum - 17 N*m
Только я не понял, почему для разных классов болтов торк разный. Стальные болты по-любому должны быть прочнее алюм резьбы.
И где длинна резьбы?


Блин, как трудно найти!
Для М8 данные разнятся от 7 до 220 Н*м!

Вот тут в НАСА эксперементировали, затягивали разные (сталь, нерж, алюм) болты в разные материалы (сталь, нерж, алюм), закрученные на разную длину резьбы.
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/...0170003491.pdf

Там есть таблицы, например
В материале Aluminum 6061-T6 (Fsu = 27 ksi, K = 0.20) Length of Thread Engagement (in) = 0.5 = 1/2
Болт М8 рвется при торке 244.2 lb*ft (330 Н*м), для сборки рекомендуют 164 lb*ft (222 Н*м)

Причем, я так понял, при длине резьбы 1/2" рвется сам болт (не резьба), так как предельный торк от материала детали почти не зависит.
Только не понятно из какого материала болты вкручивали, наверное из стали.

------
Вот тут (на 5:20) как фиксатор чувак использует слесарную тефлоновую ленту.

Я использую МС-1000, металлоплакирующая пластичная смазка для тяжелонагруженных деталей: ШРУСы, крестовины, шаровые опоры, подшипники ступиц, наконечники рулевых тяг и тд. Создаёт в соединениях металлическую плёнку, намазанная на стыки фюз-стойка держится в воде весь сезон без видимых изменений, если её случайно не стереть тряпкой или пальцем, или не влететь ею в траву или сети. Хотя ничего не сказано про её стойкость в воде, но кажется воду в соединение не пускает.
Уменьшает износ ШРУСа примерно в 20 раз по сравнению с обычной смазкой для ШРУСов.
Раньше использовал изолирующую смазку, но в пресной воде она не очень-то и нужна, а по остальным свойствам она по всем парамерам хуже, начиная с коэффициента трения.

[mm7]

Так а что трение? Тебе надо чтобы не отвинчивалось или низкий коэффициент трения? Одно исключает другое. Я не понял. То ты хотел на фиксатор резьбы посадить, то суперскользкую смазку применяешь.
То что МС-1000 препятствует свариванию - хорошо.
Так "электро" смазка тоже вроде препятствует. Иначе я бы не смог выкрутить остатки болтов пальцами, если бы приварилось в резьбе. Думаю, в моем случае приварились головки болтов, я их не смазывал, чтобы трение головка-гнездо было.
Конечно, чем ниже трение в самой резьбе, тем меньше ее износ. Но как часто мы крутим болты? Сколько оборотов они делают за сезон? Со ШРУСами не сравнить. Поэтому не думаю, что супер-низкий коэффициент трения тут так уж важен.

[latad]

Сообщение от mm7

Так а что трение? Тебе надо чтобы не отвинчивалось или низкий коэффициент трения? Одно исключает другое. Я не понял. То ты хотел на фиксатор резьбы посадить, то суперскользкую смазку применяешь.
То что МС-1000 препятствует свариванию - хорошо.
Так "электро" смазка тоже вроде препятствует. Иначе я бы не смог выкрутить остатки болтов пальцами, если бы приварилось в резьбе. Думаю, в моем случае приварились головки болтов, я их не смазывал, чтобы трение головка-гнездо было.
Конечно, чем ниже трение в самой резьбе, тем меньше ее износ. Но как часто мы крутим болты? Сколько оборотов они делают за сезон? Со ШРУСами не сравнить. Поэтому не думаю, что супер-низкий коэффициент трения тут так уж важен.

Низкое трение чисто вспомогательное, помогает лучше распределить усилие затяжки по виткам, особенно когда резьба плывёт. На практике после второй - третьей подтяжки усилие на повторное завинчивание в конце операции затяжки увеличивается гораздо резче, чем было изначально, что говорит о том, что в удержании участвует уже в разы большее количество витков, чем изначально.
Кстати, наученный горьким опытом алюминиевых Слингшотов с таким же креплением фюза встык, я взял винты с неполной резьбой, чтобы в месте стыка фюза и стойки был целый стержень винта диаметром 8мм, а резьбовая часть М8 утоплена в тело стойки на 20мм, то есть, на излом/изгиб в месте стыка работает пруток диаметром 8мм, что существенно крепче и жёстче резьбовой части. А чтобы резьбы было побольше, винт взял длинней и дорезал в нём резьбу до 40мм вместо стандартных 28мм. Итого, винт длиной 80мм имеет резьбу 40мм и проходит по 20мм в стойке и фюзе своей частью без резьбы.
Кстати, вариант с фиксатором резьбы не забыт, когда резьба стала воспринимать нагрузку всеми витками, самое время всё разобрать и завернуть уже с фиксатором резьбы.

[mm7]

тест разных типов мех фиксации


Я удивился, что нейлоновый фиксатор так держит. Для нашей темы он не применим, конечно.