Цитата:
Сообщение от алексей-дм
сегодня попытался набить парусок, что бы с новым парусом и плавником, под комфортный ветерок, раздвигая льдины, помчаться навстречу смерти весне.
набивать формульный парус оказалось совсем не то что неформульный)). пришлось даже с мельницей упираться изо всех сил. набил почти до конца, оставалось сантиметра 3. смог вставить только верхний камбер. попытка набить еще чуть-чуть закончилась срезанными шпонками упорного кольца удлиннителя. а я то думал что первым порвется шкотик))
теперича надо еще и удлиннитель соответсвующий
|
Я первый раз набивал формульный парус примерно часа полтора. Во второй уже минут 20.
Сначала набиваем примерно на 20-25см недохода, что должно набиваться руками безо всяких мельниц, затем уже наматываем шкотик на мельницу и подтягиваем, чтобы не висел шкотик, буквально полсантиметра.
Ставим гик и подтягиваем шкотовый конец летучкой, сначала он пойдёт очень легко, затем усилие резко возрастёт, тут надо остановиться или даже сдать немного назад.
Пробуем поставить верхний камбер. Если он соскакивает, тянем немного мельницей, примерно 5см. И ставим два камбера возле гика, сверху и снизу.
Если они опасно гнут латы, слегка подтягиваем по гику и по галсу и снова пробуем.
Встали камбера возле гика - можно ставить верхний/верхние.
Если в мачткармане, ещё при не поставленных камберах, мачта легла на своё место в мачткармане - значит, уже надо двигать галс назад и вслед за ним ослаблять шкот, иначе камбера зажмёт и камбера могут даже порвать мачткарман, так как они окажутся зажаты между мачтой и мачткарманом. Особенно это касается нижнего камбера, прозеваете - сразу получите дырку в мачткармане. В лучшем случае.
То есть, контроль натяга перед постановкой камберов - они должны быть слегка прижаты мачткарманом к мачте, а не зажаты намертво.
Легче всего ставятся камбера у гика, там наибольшее пузо паруса (следить за латами, не сломать!), затем чуть подтягиваем по галсу и ставим верхние, начиная сверху.
Если удастся - ставим нижний, он как правило очень туго ставится. Если не ставится - пробуем найти наиболее лёгкую установку положением натяга по галсу и по гику.
Поставили? Не торопимся набивать до конца! Сначала отмечаем на верёвках галсовой и шкотовой маркером положение, когда все камбера стоят. Это позволит в следующий раз не искать всё сначала.
Затем добиваем до нормы. Но тут как раз и начинается...
Если даже мельница идёт туго, скорее всего мачта не дошла до конца своим топом до упора в парусе. Достаточно пары сантиметров недохода - и авария неизбежна, Вы перетянете парус и что-нибудь сломается или порвётся. И пара см наверху не равна паре сантиметров внизу! Внизу - это нормальный регулировочный зазор, вверху - предвестник катастрофы.
Да, при покупке удлинителя обязательно спросите у знающих людей, потянет ли он формульный парус. Некоторые удлинители ломаются ещё до полного натяга.
Если с топом всё в порядке, а мельница всё равно идёт слишком туго - смотрите, нет ли ошибки в определении длины удлинителя или мачты.
Если парус ремонтировали, то он запросто мог стать короче по мачте и возможен перебив. Есть ещё одна опасность, половинки мачты раздвинулись во время набивки и мачта стала в сумме длинней. Если это происходит регулярно, то мачта долго не простоит.
Если латы были отрегулированы, то проверить набивку можно перекидыванием камберов. Если они с рывка при среднем ветре не желают перескакивать совсем, то парус сильно перебит, даже если всё как бы по рекомендациям производителя. Ищите ошибку, чудес не бывает.
Если всё в порядке - не бежим радостно в воду, а ставим вторую метку на верёвке, докуда нужно будет набивать в следующий раз.
Вот теперь можно и в воду.
Формульный парус кладут на воду камберами вниз, иначе Вы его от воды не оторвёте. А водный старт с ним - отдельная хохма...
PS Есть ещё пара моментов, связанных с удлинителем.
Стакан должен быть не европин, а американка, шарнир, естественно, тоже. И шарнир кардан, никаких резинок, они при первом свежем ветре или необратимо деформируются, или просто порвутся, если старые. Некоторые катаются на шарнире со сменными резинками, но моё личное впечатление, что едешь на сопле. Хотя если не ел ничего слаще морковки, то и резинка сойдёт, но только сменная, резиновый столбик (на самом деле это полиуретан) легко заменить при первых признаках необратимой деформации.
Второй момент: если при соблюдении всего, что сказано выше, всё равно очень туго идёт мельница и очень туго вставляется нижний камбер и его сильно зажимает при переключении камберов, то стоит удлинитель поставить на деление длиннее и ровно настолько не добивать ролики. Ролики в конце набивки, если они слишком близко друг к другу, идут очень туго и как следствие нижний камбер при этом сильно прижимает к мачте.
Как вариант, если с переключением вообще плохо, не добить на пару см. В инструкции к парусу обычно говорится, например, 554 ±2см. Так вот, эти ±2см - как правило не диапазон регулировки на разные ветра, а для поиска единственного правильного положения при натяге! Под разные ветра - это летучка на гике. Хотя есть паруса, в инструкции которых прямо указывается, что для разных ветров разный натяг по галсу. Но! Это контролируется не положением роликов, а специальными фирменными метками на самом парусе и эти паруса, опять же, как правило, не чисто формульные, а универсальные. 11 квадратов - это уже чисто формульный вариант.
Да, найдите в архивах фирмы-изготовителя инструкцию по набивке именно этого паруса, они год от года могут радикально меняться, и внимательно прочитайте, с картинками. В своё время я считал, что интересный значок на одном из парусов для красоты, типа, такой дизайн, а прочитав инструкцию, обнаружил, что это как раз и есть метка, докуда должна доходить морщина на парусе при правильной набивке.
И вкусное на третье.
Порядок следования верёвок в роликах при формульном парусе однозначен! Малейший перекос, особенно при неправильном следовании, который на других парусах почти ничего не значит, на формульной верхушке - однозначно ведёт к аварии.