Цитата:
Сообщение от mm7
хранит не разбирая. Ему есть где. Может поэтому и не заморачивается с оборотами и уровнями.  |
Я тоже пришёл к хранению без разборки.
А угол выставляю относительно заводского положения с контролем, куда смотрит плоскость стаба относительно крыла. Если на крыло перпендикулярно поставить линейку, то на неё легко прицелиться и снять отсчёт.
На метровом фюзе точность относительного отсчёта 0,5см обеспечивается легко на глаз, а это 0,3°. Елси хочется точней - придётся найти прямую более чем метровую рейку, снять по линейке нулевой отсчёт прикладыванием рейки к плоской части стаба и относительно этого устанавливать другой угол.
Как пример, мантовский стаб не имеет плоской части как таковой, но у него есть вогнутость вместо плоскости и две точки на прямой рейке всегда касаются стаба в одном и том же месте.
Да любая кривая палка, если её прикладывать к стабу точно к одному и тому же месту одним и тем же местом палки, даст относительный замер с той точностью, с какой позволит её жёсткость и глазомер. Обычно это +-2мм или, в пересчёте на угол при длине рычага 1м, +-0,1°. На мой взгляд, более чем достаточно.
Конечно, если есть прибор, который даёт прямой отсчёт, всё проще, но квадратная палка с линейкой дешевле. Раз так в сто...
Есть ещё один метод, для совсем отмороженных самодельщиков:
берём две палки (два бруска, один длинный, другой в 2 раза длинней хорды стаба), вырезаем (выпиливаем, рубим топором, строгаем ножиком или дрочим рашпилем, или выпендриваемся с фрезерным станком с ЧПУ, на вкус исполнителя) место для конкретного стаба, чтобы скреплённые два бруска точно надевались на стаб точно до фюза, без болтанки. Обычно достаточно, чтобы прорезь была прямоугольно-конусной в сечении, а стаб передней и задней кромками садился в треугольные прорези на клин. Конец длинного бруска относительно фюза покажет начальный отсчёт, относительно которого потом можно выставлять углы.