Давно лежали у меня в подвале две половинки от распиленной пополам доски F2 2015 года.
И вот наконец-то решился я их склеить.
Жалко просто так выбросить, тем более что под эту доску у меня есть пара хороших плавников, новые петли , ну и верхушки подходящие тоже есть.
В общем по мотивам boardlady:
https://boardlady.com/snap.htm
Запасшись необходимыми материалами и инструментами, а самое главное терпением, приступил к делу.
Вначале привожу схему ремонта, чтобы было понятно где какие слои и что и как я склеивал. Только возле матч-погона идёт штатное усиление верхнего ламината дополнительными слоями стекла, которые я тоже учёл и восстановил, в остальном же все места ремонта делал по данной схеме:
Место распила зачистил до внутреннего слоя сэндвича.
Из листовой нержавейки толщиной 1мм вырезал и согнул кронштейны, которые на двухстороннюю толстую мягкую клеящую ленту прижал ремнями к доске в районе бортов. За эти кронштейны резинками от негодной велосипедной камеры я стянул две половинки доски таким образом, что они оказались зафиксированными в этом положении для осуществления первых этапов склейки.
Доска на самом раннем этапе лежит на подставках, которые исключают консольный прогиб, чтобы не "уплыл" угол склейки.
Саму пенопластовую таблетку я склеил двухкомпонентной (обязательно) уретановой пеной, загоняя её в место распила через шприц.
Нужно немного приноровиться, потому что время жизни "замеса", прежде чем начнётся пенообразование, очень маленькое. По этой причине я забраковал один строительный вариант двухкомпонентной пены, там вообще всё моментом происходит.
В щель распила я вставил небольшие вставки 2мм толщиной из экструзионного пенопласта, которые держали зазор. Это не для того, чтобы компенсировать толщину распила, а для того, чтобы пена могла нормально расширяться и ползти в свободное пространство.
На следующей фотке хорошо видны кронштейны.
Доска перевёрнута для приклейки "заплатки 1" на днище, со стороны палубы "заплатка 1" уже приклеена.
В принципе, таблетка неплохо держится на одной пене, но я не рискнул снимать кронштейны и давать вакуум до тех пор, пока "заплатку 1" не приклеил по кругу, поэтому пока работал без вакуума:
Для дальнейших этапов приготовил "вакуумный мешок".
Для этого заказал "рукав" из вакуумной плёнки шириной 90см, с одной стороны наглухо заклеил его бутиловым шнуром для вакуумных работ, а с другой стороны приклеил к нему часть бытового вакуумного мешка для упаковки и хренения постельного белья, у которого имеется "застёжка-молния". Таким образом, мой вакуумный мешок получился многоразовым, мне его хватило на все этапы, и хватит ещё наверное на будущее.
На следующей фотке показан этап приклейки "заплатки 2" вместе с айрексом:
Везде где ткань соприкасается с айрексом я замешивал эпоксидку с микросферой, чтобы не сильно прибавлять в весе, надо было хорошо пропитать айрекс, чтобы получить адгезию.
Хотя тут нужно найти компромисс в пропорции микросферы.
Если слишком много микросферы, то получается густая консистенция, которая плохо "мажется" на склеиваемые поверхности.
Заодно вскрыл и отремонтировал место пролома сэндвича между петлями, собственно из-за чего доска и была заменена по гарантии (распилена):
Повторюсь:
Суть (причина) пролома именно этой доски заключается в том, что нижний слой сэндвича - непростительно тонкий (единственный) слой стеклоткани. Не знаю сколько это в граммах на метр, но на ощупь очень тонкий. При серьёзной нагрузке сверху, верхний ламинат остаётся целым, а этот нижний слой рвётся вместе с айрексом, и получается "мягкая палуба" в этом месте. Как я понял большинство промятых палуб на современных досках, сделанных на Кобре, образуются именно по этому сценарию. Если бы нижний слой сэндвича в нагруженных местах был бы усилен хотябы ещё одним таким слоем ткани, то этих проблем бы не было. Но мы имеем то, что имеем. Рвётся там, где тонко.
Загнутой спицей изнутри немного выправил место пролома, чтобы рваные края сравнялись по высоте, и в щель загнал снова пену:
Далее по указанной выше схеме наложил "заплатку 1", приготовил "заплатку 2" вместе с айрексом:
Коврики полностью не отклеивал, лишь приподнял края:
Далее после выравнивания поверхности наложил финальный ламинат - слой стеклоткани и два слоя карбона (отдираю peel ply):
Шпаклевал только кант перехода бортов на плоское днище, там полюбому получается скругление ткани.
Остальные поверхности после зачистки наждачкой только грунтовал.
Моего терпения хватило на три этапа грунтования и шлифовки.
Можно было сделать лучше, если заморочиться с подшпаклёвыванием ямок, не убираемых грунтом, либо можно было положить ещё один жертвенный слой ткани, который потом сошлифовать, но на палубе идеальная геометрия поверхности не была моей главной целью, а днище меня устроило после трёх этапов грунтовки и шлифовки.
Подготовил к покраске. Красил полиуретаном, для этого у знакомого авто-маляра выменял по 200мл черного и белого полиуретана с необходимым количеством растворителя и отвердителя на бутылку виски.
Тут самое главное было не уделать гараж!
Краска зачётная в плане стойкости, но её туман при покраске ложится соплями на поверхности в радиусе 3х-метров, поэтому полгаража обклеивал.
Я не ставил целью покрасить так, чтобы "не отличить от новой", это для меня не реально, я хотел чтобы оно глиссировало, не развалилось (было герметично), не ободралось, и выглядело бы при этом не очень страшно.
По-моему получилось неплохо. Покрасочный пистолет первый раз в жизни в руках держал.
Осталось только приклеить коврики на место и нанести нескользяк (раскатал валиком стандартный Nautix Grip).
В результате ремонта доска (по сравнению с оригинальным состоянием) потяжелела примерно на 250г.
Испытания доски на острове Кос (см мой отчёт
https://www.raceyou.ru/thread37477.html) прошли успешно, она едет! За несколько сессий на воде ничего не развалилось и следов проступающей соли тоже пока нигде нет.
После возвращения я только ещё слой нескользяка раскатал по местам ремонта, поскольку кое-где (в торопях за сутки до выезда нескользяк наносил) остались не сильно "шершавые" места.
Завтра напишу по используемым материалам и конструкции вакуумного насоса отдельно.