Коррозия алюминиевых деталей фойлов в морской воде
 

Уважаемые владельцы фойлов, у вас есть проблема коррозии алюминиевых частей вашего фойла в морской воде? Если да, то как решаете?
Я понимаю что на этот процесс влияет много факторов, в частности состав конкретного сплава (количество примесей), уровень солёности конкретного водоёма и т.д.

Фюзеляж моего нового селекта после первого же погружения в морскую воду выглядит вот так (это я его ещё немного тряпкой оттёр!):

https://ic.pics.livejournal.com/abc4.../92162_800.jpg

Катодная защита по факту работает только локально, в радиусе нескольких сантиметров от жертвенных анодов:

https://ic.pics.livejournal.com/abc4.../91959_800.jpg

Откатал наверное дней 10 в морской воде, если просто после каталки ополаскивать пресной водой и протирать тряпкой, то проблема не усугубляется, примерно так и остаётся. Но это как минимум придаёт поверхности дополнительную "шершавость".

Немного погуглил что рекомендуют производители.
Например Slingshot
https://7-nation.app.box.com/s/teojp...9ls9a6k19bkwoy
рекомендует регулярно протирать поверхность Ланолином:
https://en.wikipedia.org/wiki/Lanolin
Есть коммерческие продукты на его базе специально для защиты, например вот:
https://www.forespar.com/products/bo...lanocote.shtml
Это первая мысль на "попробовать"

Вторая мысль - попробовать порошковую покраску с предварительной пассивацией поверхности (хроматирование) и последующим нанесением глянцевого лака.

Может среди вас есть специалисты в этой области и можете посоветовать что-то ещё? Более действенное?

В Питере, если ехать куда нибудь типа Приморска или Соснового бора, то такая же фигня. А если катать в пределах дабмы, то вроде норм.

У старборда люминевый фюз крашеный, у РРД Люменевая нога то же крашеная. так что покраска рулит.

Объясните мне почему люминиевые гики и удлинители не корродируют в морской воде?

Можно по аналогии с защитой железа от коррозии, когда покрывают цинком. Цинк имеет более высокий электрохимичекий потенциал, чем железо, поэтому в паре железо-цинк первым корродирует цинк, потом железо. Можно посмотреть металл, который имеет юолее ввысокий ЭХ потенциал, чем алюминий и его прилепить. Ну это так, теория. Я тебе конкретное решение что взять не предложу

Люминиевые гики и удлинители корродируют на ура, если их делать не из специальных марок алюминия, точнее, алюминиевых сплавов. "Морские" сплавы более дорогие, производитель мог сэкономить на материале, вот и результат.

Даже самые дешевые пролимитовские удлинители не корродируют в соленой воде. Понятно, что конструкционный алюминий всегда сплав. Чистый алюминий имеет очень средненькие прочностные характеристики, ежли мне память не изменяет.

Дело может быть вовсе не в экономии, а в том что "морские" сплавы не такие жёсткие и прочные как "авиационные".
Коррозионная стойкость, как мне объясняли, связана с наличием примесей в сплаве. Чем больше примесей, тем менее стойкий к коррозии сплав.
Но одновременно эти примеси повышают жёсткость и прочность.
В данном случае производитель мог сделать упор именно на жёсткость и пожертвовать стойкостью к коррозии, положившись на катодную защиту. Но последняя по факту работает только локально.

Лучше если есть идеи по дополнительной защите, проверенные на практике, то озвучте.

Там засада в том, что толи натрий, толи магний, которого в море дохрена, обесценивает использование магнезия или других, достаточно эффективных в пресной воде материалов, в качестве жертвенных анодов. А ещё хлориды там электролизу пинка хорошего дают, в общем там сложная наука и я не спец тут. Поэтому и спросил.

это не краска, это анодирование. анодирование бывает бесцветное, многие удлинители так и сделаны. в Дахабе алюминий окисляется так, что удлинитель из мачты не вытащить.
Селект сэкономил на фюзеляжах ))) зато цинковый болтик вкрутил )))

Тема коррозии в морской воде давно и интенсивно жуется на форумах и неизменно портит настроение владельцев фойлов.
Однако, такая коррозия на Селекте весьма необычна. Я бы посоветовал обратиться к Селекту за объяснением. Даже обычное анодирование должно предохранять от такого безобразия на таком дорогом фойле.
Я использовал Слингшот в соленой воде в течении трех недель, и Старборд столько же, и ничего подобного не испытывал.

Коррозия на фойлах возникает в трех случаях:

1. при контакте алюминия с болтами из нержавейки
2. при контакте алюминия с карбоновым композитом
3. при повреждении защитного слоя на алюминиевых деталях в виде коцок и царапин.

В первом случае рекомендуется наносить изолирующий слой на болты, что легче сказать, чем осуществить. В качестве изолирующего материала Слингшот рекомендует ланолин (жир, получаемый при отмывании шерсти овец). Он густой, липкий и водоотталкивающий. Другие рекомендуют разновидности тефлонового геля (например Tefgel). Я использовал и то и другое, и болты не застревали, и резьба тоже не пострадала.

Во втором случае, Старборд после первой партии фойлов с отчаянной коррозией в сочленении мачты и фюзеляжа начал использовать нейлоновые(?) вкладыши, изолирующие карбоновую мачту от фюзеляжа. Проблема больше не возникала. Карбоновые крылья на Старборде соединяются с фюзеляжем через проставки из G-10. Надо отдать должное Старборду и с более поздним решением вставлять втулки из нержавейки в последние партии фюзеляжей в местах крепления болтов.

В случае с царапинами и коцками, полагаю надо их сразу чем-то закрашивать. Чем не знаю.

Жертвенные вставки используют единицы производителей.

Способы защиты от коррозии обыкновенные - анодирование и окраска, поддержание целостности защитного покрытия, изоляция от прямого контакта с другими металлами (и углём).

Яхтенный лак? У меня на фюзе хорошая такая царапина от камня, всё никак не соберусь покрыть лаком. Но у меня вода пресная. Царапины на крыльях (краска пострадала) замазал лаком с добавлением грифеля химического карандаша подходящего цвета.
PS К винтам у Манты идёт в комплекте Тефгель.

Вот у меня вопрос - зачем цинковый?
У Al потенциал -1,68В, у Zn -0,76 , т.е. болтик цинковый не будет в такой паре корродировать, а будет алюминий.
Вот у железа -0,44В, т.е. в этой паре цинк будет

Дополню.
Количество смазки должно быть достаточным, но без фанатизма и выдавленных остатков.
Смазку наносить на болты лучше в помещении, а не там где песок от ветра летает. Иначе будет весело.
После нанесения смазки надо сразу обтереть руки обезжиривающей салфеткой, а не хвататься за матчасть жирными пальцами.

У RRD в коллекции 2020 года всё тоже самое.

Мы попробовали поверх анодирования залакировать. Стало только хуже. Под лаком коррозия распространилась очень быстро и на бОльшую площадь. Я думаю все окраски так работают, просто под непрозрачной не видно.
Очень помогает опреснение после каждой каталки со снятием фюзеляжа.
Как показала практика коррозия прогрессирует не в воде, а в процессе хранения. Особенно в теплом влажном климате. Видимо морская вода высыхает не до состояния кристаллов соли, а до состояния концентрированного рассола.

Морские смазки. Ни хрена не помогают. Они быстро вымываются при каталке.
Винты из нержавейки перед вкручиванием рекомендую обмотать фум-лентой или натянуть на них термоусадку.

При анодировании на поверхности образуется толстая окисная плёнка, причём пористая. На ней лучше, чем на обычной оксидной плёнке, всегда имеющейся на поверхности алюминия, держится краска. Но краску и технологию её нанесения нужно специальную, то есть краску (+грунтовку, лак) именно для алюминия, а не абы какую, и технологию нанесения, предписанную производителем, тогда ЛКП впитается в оксидную плёнку, закрыв её поры, а не просто закроет её сверху. Иначе произойдет именно то, что произошло - коррозия пойдёт под слоем ЛКП, начиная от места, где ЛКП отсутствует или повреждено и расползаясь по всей поверхности. А поскольку технологию окраски часто не соблюдают, то и бытует такая точка зрения, что краска на алюминии всё равно плохо держится, так и нехрен её наносить.

Тефгель остаётся на винте даже после сезона в неразборном виде, купаясь в воде каждый день. Та ещё гадость, которую трудно смыть, воняет и липнет ко всему, смазкой назвать трудно, потому что не уменьшает трение, а увеличивает.
Насчёт фум-ленты мысль интересная, это действительно хорошая изоляция, главное - не порезать её в клочья драной резьбой при заворачивании. А резьба на многих винтах, особенно из магазина стройматериалов, с заусенцами, они и в алюминии всё внутри расцарапают, создав контакт между металлами ещё до того, как образуется окисная плёнка.

В пресной воде то же самое, сырость внутри не высыхает и коррозия неизбежна. Конечно, с солью всё гораздо быстрей, но и пресная вода редко бывает чисто нейтральной, алюминий имеет свойство превращаться в труху как в кислой среде, так и в щелочной, а при испарении воды смещение от нейтрали увеличивается.