Может, лучше, написать, под какой парус ищется мачта?
Валяется у кого-нибудь в гараже.

[quote=ukka;78620]Не совсем в тему,но как я понял,ты давно уже в поисках мачты?Если так,тогда скажу что ремонт мачты не благодарное занятие.Никогда не знаеш,хлопнет она или нет,а парусу потребуется ремонт.Я точно знаю,что у многих лежит невостребованное оборудование.И если пообщаться можно найти что либо из матчасти.Мы переодически что-то из ненужного продаём,дарим или меняем.Зачем мне то,чем я не пользуюсь!Может лучше поспрашивать у кого что завалялось?Зачем изобретать велосипед?
Например на Должанке видел много поломаных гиков.И если найти или купить переднюю оковку,то соберёш вполне хороший гик.Неужели у вас нет не нужного,старого оборудования?
задай вопрос здесь-http://www.uawindsurfing.com.ua/sales.php[/QUOTE
Уже задал

Нужна 490 IMCS 21-25 и 75 угля SDM

наводящий вопрос:
какой конкретно парус?!
Кривые прогиба мачт разных фирм разные!
Получишь на выходе г.....

Норс кросрайд 8.2 2006 год

Норс мачты не самые недешевые, но несколько случаев удачной стыковки с Фиберспар 30, 55 % было.
до 2066 дожить еще надо!:)

Посмотри по мачтам тут пост 112
норс в серединке по прогибу "констант" аналогов можно подобрать много и в бюджет :good:
файберспар где то тоже очень близко

ремонт мачты
 

460 75карбона. под парус 7,8
появилась трещинка повдоль сантиметров 5-6... в месте крепления гика.
скорее всего из-за неопытности и чрезмерной затяжки гика.

сегодня примерял другой гик и услышал неприятный хруст..... и обнаружил...
причем сильно то не тянул
такое ощущение что это уж давно появилось...


ну вопросы очевидные.... катать как есть и ждать когда лопнет?
наложить бандаж с миллиметр из стеклоткани и эпоксидки?
или что еще?

Тщательно обезжирить, намазать эпоксидкой вокруг мачты на две высоты трещины, намотать втугую внахлёст стеклоленту, пропитанную эпоксидкой, толщиной 0,1мм, можно в 2 (на самом деле в 4, раз есть нахлёст) слоя в месте трещины, шире трещины вдвое (то есть, по 3см ещё с краёв трещины, если она 6 см. После отверждения зашкурить.
Если удастся заполнить трещины эпоксидкой, то верхний слой пропитанной стеклоленты создаст нужную жёсткость и свяжет её, предотвращая дальнейшее выкрашивание эпоксидки между продольных слоёв армирующего материала.
При этом такой тонкий слой стеклоленты практически не повлияет на общую жёсткость мачты в этом месте, потому что натяжение стекла в ленте идёт поперёк мачты, а не вдоль и слой очень тонкий.
Да, стеклолента тоже должна быть обезжирена и освобождена от парафиновой пропитки, если она есть.
Таким способом удастся значительно продлить жизнь мачты, что позволит спокойно, не торопясь, выбрать новую.

В дополнение к Latad. Стеклоткань сделать в виде ленты шириной около 5см. перед намоткой конец ленты закрепить скотчем к мачте, совершить намотку с эпоксидкой, конец намотки тоже примотнуть к мачте скотчем. Затем, поверх намотки стеклоткани со смолой наматываем скотч, не липкой стороной к мачте, предварительно намотав начало скотча липкой стороной перед началом промазанного участка и перевернув его наизнанку. Намотать скотч ровно, втугую, выдавив тем самым излишки смолы и закрепить вновь перевернув липкой стороной к мачте парой мотков. Оставить твердеть в таком состоянии. После отвержения скотч снимется с остатками капелек выдавленной смолы, шкурить почти не придётся, смола хорошо пропитает место склейки. Главное в этом деле сделать правильную смолу (можно потренироваться). Но вообще говоря, если есть возможность, лучше купить новую мачту и не перетягивать гик.

Ремонтировал так же, только использовал углеленту.
Стекла много надо очень...

Если коротко - можно и так, и так.

Можно катать, потому что продольные армирующие волокна, несущие основную изгибную нагрузку от паруса, не повреждены, судя по всему.

Возможно, что повреждено гиковое усиление - поперечные волокна, воспринимающие нагрузки, стремящиеся деформировать сечение, тогда мачта в этом месте начнёт "дышать", смола, связывающая между собой армирующие волокна, начнёт постепенно разрушаться, но этот процесс занимает достаточно много времени и велика вероятность, что сломается мачта в совсем другом месте. К тому же, возможно, что усиление и поперечные армирующие волокна, находящиеся во внутренних слоях, осталось целым, а продольная трещина между волокнами возникла просто из-за избыточной деформации. Продольные трещины - довольно частое явление в разных частях мачт, у которых продольные армирующие волокна идут снаружи, я обычно не обращаю на них внимания.
Попробуй рукой со всей силы подавить мачту в этом месте и в см 20-30 ниже или выше. Если по ощущениям мачта не продавливается или разницы в двух местах ты не почувствовал, то скорее всего ничего страшного.

Теперь, если решишь мотать.
Бандаж с миллиметр из стеклоткани и эпоксидки в принципе способен восстановить прочность лопнувших поперечных слоёв. Но для этого нужно умудриться в этот миллиметр поместить примерно 5 слоёв ткани, что при обычной ручной формовке довольно проблематично - потребуется очень сильный обжим, чтобы выдавить лишнюю смолу и скорее всего после такой операции на ткани останутся продольные складки, которые прочность бандажа уменьшают. К тому же продольные волокна ткани могут повлиять на изгибную жёсткость мачты. Поэтому вместо ткани лучше взять нить или прядь из прочного материала: того же стекла или кевлара или даже какой-нибудь синтетики (на самый худой конец годится даже карбон), и обмотать ремонтируемый участок этой нитью виток к витку, предварительно промазав поверхность (и желательно - саму нить) эпоксидкой. Тем самым мы убиваем несколько зайцев: обесперчиваем хороший обжим без складок на армирующих волокнах, не меняем изгибные характеристики мачты и экономим вес, так как избавляемся от балласта в виде ненужных для ремонта продольных волокон, минимизируем наружный диаметр. Дальше это дело нужно погреть феном, чтобы смола лучше пропитала арматуру. Кстати, желательно перед обмоткой погреть мачту в этом месте непосредственно перед нанесением смолы, тогда трещины лучше пропитаются смолой. сверху на обмотку можно положить слой плёнки ПЭТФ, типа парусной или от бутылки, и обжать её, обмотав эластичным шнурком. Впрочем, это уже эстетство - всё равно потом потребуется подшпаклевать ремонтный участок для получения ровной поверхности. Красить по желанию и вкусу.

Основной минус обмотки - меняется наружный диаметр мачты Хорошо если это место всегда попадает на гиковый вырез, но может с большим удлинителем попасть и в мачткарман, а это несколько искажает форму паруса. Ну и у оковки гика на эту мачту нужно будет подстраивать длину обжимного кончика.

Кстати, такую трещину можно получить по невнимательности,
если под зажим попадет свободный конец шкотика, обычно болтающийся на защелке гика.

да у меня примерно так и получилось

вот моя трещина http://s58.radikal.ru/i162/1106/aa/c2a3d660e76b.jpg

размер 7 см. надавливая видно что плоскости двигаются относительно друг друга в центре трещины... по краям и за ее пределами ни где ничего не продавливается.

вот гик в открытом положении http://i047.radikal.ru/1106/35/ffaf17c4f330.jpg

а вот в закрытом положении http://i013.radikal.ru/1106/9e/7ea4c94a13bd.jpg

между веревками видно что образуется нахлест. плюс мои сильныекривые руки :)

я этот парус все равно думал менять на следующий год, поэтому покупать новую мачту не хочется... и ремонт со смолами разводить тоже не хочется..
хочется верить в слова LOPа что проходит сезон и так :)

думаю сделать так.
внутрь вставить кусок от поломанной мачты
а снаружи под гик подложить что то типа трубы из мягкой пластмассы
типа такой http://s003.radikal.ru/i203/1106/cf/fb68886ed13a.jpg

вопросы
1. приемлем ли вообще мой метод?
если да, то следующие вопросы...
2.какой длинны делать вставку?
3.сильно ли вставка повлияет на изгиб и харрактеристики мачты?
4.как угадать с диаметром вставки?

5. или учитывая что трещина не большая и продавливается чуть чуть просто подложить под гик вставку и катать как есть?

Всем спасибо за участие.
Владимир.

покупать новую мачту придётся в любом случае,вот такая жестокая правда.))
можно лишь отсрочить срок покупки ремонтом.
вот вам мои пару советов:

1 что нужно сделать если будите делать не вставку,а заплатку сверху- засверлить по краям трещину маленьким сверлом~2мм
2 зашкурить ну тут всё понятно,главное не переборщить)
3 перед тем как будите наматывать стекловолокно его нужно прогреть феном чтоб оно начало тянуться,но чуть чуть. и быстренько пока не остыло наматывать на мачту,при этом как бы натягивая.
4 и главное не выходить на этом всёвм в сильный ветер))

Как понимаю, мачта покрыта защитной оболочкой из термопласта. Это, пожалуй, аргумент против наружной обмотки, дополнительная польза от которой заключалась бы в защите этого района от будущего истирания. А так - срезать оболочку, потом обеспечивать её плавное сопряжение с ремонтным участком... гиморно. Поэтому
1. вставить внутрь кусок сломанной мачты в данном случае - оптимальное решение.
2. Думаю 14 -15 см, примерно две длины трещины будет вполне достаточно.
3. Чтобы он меньше повлиял на изгиб мачты, кусок можно разрезать на 2-3 кольца покороче, между ними при вклейке обеспечить небольшой зазор.
4. Меряешь наружный диаметр на средине трещины (Dc) и на расстоянии 15см с двух сторон от неё (Dl, Dr). На нижнем торце меряешь толщину стенки t. Ищешь кусок мачты, наружные диаметры начала и конца которого равны соответственно (Dl-2t), (Dr-2t). Обрезаешь его в месте, соответствующем большему из двух этих диаметров, и свежеспиленным торцом суёшь в мачту, до лёгкого упора. Замеряешь, где упёрлось, вынимаешь обломок из мачты и прикладываешь к ней снаружи, меткой у торца. Смотришь, на сколько расчёт твой не оправдался: обычно толщина мачты с уменьшением наружного диаметра возрастает, но насколько - сказать заранее невозможно, поэтому необходима осторожность при отрезании, как грится - семь раз отмерь... Последовательно укорачивая обломок, находим место, где диаметр торца обломка совпадёт с большим диаметром ремонтного участка. Тут уже отрезаем вставку на нужную длину, проверяем плотность прилегания, разрезаем её на кольца (можно просто сделать несколько глубоких надрезов ножёвкой, чтобы лишить изгибной жёсткости, но сохранить радиальную), мажем их эпоксидкой или другим водостойким клеем, кладём на полоску полиэтилена, чтобы не пачкать внутренности, задвигаем почти до места, вытягиваем полиэтилен, задвигаем на место. Как-то так примерно.
5. По фото не видно, насколько "чуть-чуть", так что решать тебе. Если края трещины сдвигаются заметно и есть подходящий обломок, то лучше бы сделать вставку.

Вот интересно - зачем? Потому что трещины на автомобильном стекле так останавливают? Так ить там, пардон, другое стекло.
А если не зашкурить, то что будет? Обмотка перестанет воспринимать радиальную нагрузку? Отлипнет от мачты и свалится, как луковая чешуя?

Смысл шкурения - обеспечить адгезию, сцепление клеевого слоя с обеими склеиваемыми поверхностями, чтобы при приложении сдвигового или отрывающего усилия к одной поверхности это усилие передавалось другой поверхности, а сдвига или отрыва не происходило. Так работают клеи, в том числе и эпоксидка, выполняющая роль клея между двумя деталями. А эпоксидка, пропитывающая стекловолокно или стеклоткань - это не клей, а матрица, связывающая волокна обмотки, передающая и выравнивающая напряжения между соседними волокнами обмотки, адгезия с поверхностью самой мачты тут вообще не играет никакого значения. Так что шкурить - чисто по религиозным воззрениям, на прочность не влияет.
Стекловолокно начнёт тянуться только при температуре плавления. Это примерно 1000 гадусов Цельсия. Хотя вроде бывают стёкла. плавящиеся при 300. Но смола даже при такой температуре, увы, обуглится.