Шпаклевка, шлифовка, покраска

Шпаклевал автошпаклевкой Bondo. Шлифовал по мокрому, шпаклевал... раза 3.

Потом покрыл сначала авто-грунтовкой, потом шлифовал мелкой шкуркой (400) по мокрому.

Красил немного, автоэмалью "типа самой белой". Но она все равно темнее AST.

mm7

Ламинирование палубной стороны.

Все так же как и донной. Вырезал С-образные куски, три слоя.
Навел эпоксидки. Намазал, наложил, разровнял. Полжил пил-плай, бризер. Прижал мешочками с песком.
Это без фоток.

На следующий вечер (сегодня) отодрал.
Нормально. Без пузырей и непроклея.
Но с аэросилом маленько переборщил. Остались места не выдавленные песком.
Небольшие припухлости из смолы. Видимо не прошло через пил-плай. Или это места между мешочков с песком, плохо прожатые. Надо было лучше прихлопать. Не знаю.

Но я их аккуратно сточил наждачкой, не задевая ровной поверхности вогруг. Не до конца. Потом, когда, буду шпаклевать, сточу еще. Со шпаклевкой это делать безопаснее.

С донной стороны срезал лохмотья и по канту заровнял срез наждачкой. Тут шоркнуть ткань не боялся. Верх и низ в нахлест - 6 слоев! Можно где нибудь и слой сточить без ущерба прочности.

mm7

Отодрал пил-плай. Ламинат получился идеально.
Перевернул, обрезал лохмотья и обточил кромки.
При этом сточилось немного пенопласта.
Можно, конечно и так оставить. Но захотелось эстетики. Чтоб было закругление гармоничное с тем, которое у бортов.
Надо чем-то нарастить. PolyFilla Big Hole при толщине более 2мм сохнет часы. Да и крошится легко. Для такого места, как нос, куда часто прилетает мачта - не пойдет.
Микросфера+аэросил нормально, традиционно, но ждать мою смолу надо сутки.
Решил попробовать монтажную ПУ пену для окон, она низкого давления, не пенится сильно. Белая. Встает быстро.
Выдавил колбаску, размазал по пенопласту, чтоб прилипло, где сильно вздувалась размазывал опять. Поручился твердый мелкопористый слой.
Осторожно, чтоб не сорвать эту корку с пенопласта с мясом, обточил наждачкой (80 грит) с водой.
Нормально.

mm7

Ламинирование донной стороны.

Так как вакуума у меня нет, да и к несэндвичным доскам вакуум не применишь, то жму
песком. Т.е. кладу пил-плай и бризер и место вакуума жму мешочками с песком.
При этом способе ламинируемая поверхность должна быть более менее горизонтальна,
чтобы смола стекала вниз, к ней, а воздух шел вверх. Естественно, таким способом надо клеить в два приема - дно и палубу с нахлестом по канту.

Вырезал три С образные заплаты из стекла (5 унций на кв ярд). Примерно 80 гр.
Вырезал пил-плай и бризер С-образно но пошире.

Поставил доску где-то под 30 градусов, чтобы передний торец носа придавить получше. Чтоб смола сильно не текла, загустил ее парой чайных ложек аэросила. Смолы навел гр 100, но она осталась.

Намазал нос, положил слой, разровнял, подмазал, положил второй, и так же третий.
Положил пил-плай и бризер.
Сверху наложил мешочков с песком, пристукал-прихлопал, закрепил малярной лентой, чтоб не съезжали.

Жду.

mm7

Моя доска Youth Formula 156 имеет довольно старый шейп, Хоть в корме и по ширине она и Формула, но длинноносая, как фрирайд. Длина аж 264 см! Современные Формулы все где-то 225.
Я ее затачиваю под фойл. Фойл бокс уже врезал.
Фойл-доски только появляются, но тенденция уже наблюдается - это короткие, довольно широкие доски. У НП фойловый RS-X 225x75 см.
У Horue доски еще меньше:
85L - 191x69cm
95L - 200x73cm
110L - 210x75.8cm
120L - 215x77.5cm

Я решил тоже свою укоротить. До 220 см.

День первый - обрезка, обточка, шпаклевка, шлифовка.

Обрезка - разметил форму носа и отпилил лишнее.

Обточка - обточил кругло и красиво. Корку (розовый слой, стекломат) сточил на ус. АСТ (белый слой) сточил на 6-7см, заголив корку. К АСТ адгезия плохая.

Шпаклевка - чтоб заделать мелкие дефекты шарикового ПП и поры в нем, зашпаклевал легкой шпаклевкой для драйвола PolyFilla Big. Она довольно мягкая, но тверже пенопласта. Водостойкая. Неплохо шлифуется.

Шлифовка - Хорошо просушил. Обточил наждачкой 80 и 120.

mm7

Как сделать из плоского листа пенопласта такой профиль \_/.
Загнуть? Выточить? Склеить?
Решил склеить. Купил 2 листа 2-х дюймовой экструзии, вырезал, склеил.


Колодец под свой татл (стойку заточил на клин) тоже сам делал из пенопласта остекленного в 4 слоя. А саму материнскую часть, куда входит стойка, из 6 слоев.


Вклеил колодец .


Покрыл стеклотканью в 1 слой, а в критических местах, где колодец, в 4 слоя.
Мачтпогон поставил чинуковский, футовый.
Палуба получилась легкая (6кг) и жесткая, прочная.

Привинтил ее к лодке шурупами в деревянные закладные.


Эта лодка шла гораздо лучше. Но, к сожалению, взлететь на ней мне так и не удалось.
Убрал пока за сарай.

Решил идти стандартным виндфойловым путем. Плоская ВС доска, самолетик...

mm7

Вот что получилось.

Кстати, боковые поплавки и диагональные палки впереди я добавил позже.
Лодка была неустойчива на плаву, даже палуба не помогала.
Приделал поплавки стало лучше. Идея такая - при наборе скорости лодка начнет опираться на крыло, а поплавки выйдут из воды, уменьшив сопротивление.

диагональные палки нужны, чтобы мачта опиралась на них, когда я взбираюсь на палубу из воды. Без них из палубы выворотило мачтпогон.

Потом еще приделал переднее крыло к лодке, с углом атаки градусов 7. Иначе на скорости зарывалась носом.

Ну и еще я уменьшил глубину/высоту лодки до полфута. Иначе сильно торчала из воды.
Стала более устойчивее.

Фойл-самолетик сделан из половых бамбуковых досок и покрыт эпоксидкой.
Стойка, фюзеляж и крылья все разъемное. На болтах.

На последней фотке испытания.

Сопротивление поплавков и лодки на скорости 4 узла было довольно большое.
Я упирался как мог. Лодка начинала взлетать, но заваливалась на какой либо борт.
Управлять креном было крайне трудно. Или непривычно.
При крене борт палубы вбуровливался в воду и сопротивление становилось еще больше.

Я решил заменить палубу с плоской на такую \_/
Как у Flying Moth. Идея такая - пока на плаву, стою, поднимаю парус, один аутриггер палубы лежит на воде, задавая остойчивость. При разгоне выравниваю крен, оба аутриггера поднимаются над водой. А в воде только узкий корпус.

Продолжение следует...

mm7

В предыдущем сообщении я писал про свой первый гидрофойл.
Он так и не влетел. Был очень тяжелым. Жесткость конструкции оставляла желать лучшего.
Я учел эти недостатки и решил сделать другой.
В Сети я увидел фойл-самолетик.
https://www.youtube.com/watch?v=1oyWMusaDTI
https://www.youtube.com/watch?v=aihqiBahXsU

Все хорошо, только мне была более по душе идея обтекаемой лодки а не плоской доски.
В водоизмещении разгоняемся до взлетной скорости и потом взлетаем и едем на фойле.

Ни лодки ни самолетика у меня не было.
Решил сделать сам.
В программе XFoil5 я рассчитал крыло фойла, необходимое чтобы поднять 120кг.
В программе FreeShip я спроектировал корпус лодки 120 л. Шириной 1 фут, длинной 10 футов.

Лодку я сделал из экструзионного пенопласта и покрыл полиуретановым лаком "для скользкости".
К корпусу лодки должна была крепиться прочная, широкая палуба, а к палубе должна была крепиться стойка фойла.
Палубу набрал из сэндвича - 2мм фанера, дюймовый экструзионный пенопласт, 2мм фанера. Еще и с деревянными втавками между листами. Для пущей жесткости.
Палуба весила килограмм 8.

К палубе для крепления стойки приделал "тисы" из фанеры. Тисы затягивались сверху болтами и зажимали стойку.

mm7

Продолжение.

На следующий день отодрал пил плай. Приклеилось хорошо.


Пока смола окончательно встает, переворачиваем доску и работаем над днищем.

Замазываю автошпаклевкой. (надо работать шустро, она при температуре воздуха 30Ц встает за 1 минуту)


Шлифую, забрызгиваю серой автогрунтовкой.

Шлифую.
Так несколько раз пока не стало все ровно, как было днище до этого.

Покраска белой нитроэмалью, легкая шлифовка.


Покрытие авто клиаркотом и окончательная полировка.


Как подсохло, перевернул доску, закрыл накладки и надписи малярной лентой и бумагой, покрыл автогрунтовкой


Потом покрыл белой нитро эмалью и нескользячкой из баллончика. Фотки пока нет.

Всё!
Спасибо тем, кто дочитал до сюда. :)

mm7

Продолжение.

Пока смола затвердевает окончательно, работаем над палубой.
Я твердо уверен, что финбокс должен быть приклеен не только к днищу, но и к палубе.
Причем настолько-же крепко. Конструкция палуба-бокс-днище образует ферму и вкупе с пеноластовой сердцевиной имеет максимальную жесткость. Что особенно важно при длине стойки фойла 1 м, и ширине доски в раёне около 90см. При таких
рычагах и приложенном через них весе тушки и пампинге ногами на финбоксе создаются консольные нагрузки с тонну-другую.
Поэтому важно, очень важно, хорошо приклеить верхнюю часть бокса к палубе.
Верхняя часть бокса (чинук татл) пустая, имеет стенку 2 мм, "трубки" под болты и перемычки соединяющие трубки со стенками.
Чтобы ее приклеить надежно к палубе, надо пустоту заполнить чем-то легким и прочным.
Я сделал смесь смолы с микросферой, нарезкой волокна и добавил загуститель до состояния густой сметаны.
Заполнил пустоты, вставил заднюю закладную чикенлупа и оставил на день застывать.
Заднюю закладную чикенлупа пришлось сместить на немного вперед, так как в этом месте сейчас находится задний болт татла.
Я сделал так, чтобы передний болт татла был между закладными чикенлупа. Да, ступне будет немного неудобно с головкой болта посреди чикенлупа. Но если сильно будет мешать, то потом утоплю. А пока решил сделать заподлицо.


На следующий день сточил все заподлицо с палубой и сделал так-же блюдо. Но в пенопласт не углублялся. Площади верхней части бокса и так достаточно для сцепления с заплатой.


Раз заднюю закладную чинеклупа перенес назад, то надо добавить переднюю закладную, сразу перед родной.
...

mm7