защита носа

[techinstructor]

Колллеги, доброго времени суток!
Как известно существует несколько вариантов исполнения защит носа досок.
Если не рассматривать разного рода девиаторы, то условно их можно разбить на 3 группы: жёсткие, мягкие, комбинированные. Наиболее эффективными считаются последние. Их конструкция представляет собой бутерброд с относительно жёстким верхом - как правило, из ПВХ или стеклопластика и мягкой подложки из пористой резины или аналогичного материала.
Функцию защиты от пробоя и распределения силы точечного удара по большей поверхности выполняет жёсткий слой.
Поглощение энергии или перевод её в восстанавливаемую деформацию выполняет подложка.
Это механизм их работы и тут вопросов нет.
Хотелось бы услышать Ваше опытное мнение из практики относительно предпочтительных материалов и достаточных толщин слоёв, ибо слишком жёсткая конструкция ведёт к появлению трещин в окрестностях защищаемой области, а избыточное учеличение толщины мягкой подложки создаёт определённые неудобства.

[Ш. Нобель]

Если доска дорогая-новая-целая, а опыта не навалом, ставить защиту с избытком. и- не бояться падать, прыгать, убираться и пр. И мачта целее будет. А те, кто аккуратничают - не развиваются. По себе знаю))

[techinstructor]

Спасибо за совет, но всё же если по возможности хотелось бы минимизировать повреждения?
К примеру есть такой распространённый вариант: жёсткиий слой - стеклопластик(4слоя стекллоткани общей толщиной 2мм и подложка в виде слоя силиконового герметика толщиной 3,5мм. - не жёстко будет?

[Ш. Нобель]

Мало.

[techinstructor]

А если в качестве подложки использовать 8 мм пористую резину, уже чем накладка, приклеить её на силиконовый герметик с обоих сторон - доске и накладке, а края замазать тоже герметиком? - или лучше такой же слой герметика сплошнком?

[паша]

Защита носа распределяет динамическую энергию от удара мачты на мах по площади поверхность . Именно поэтому сама защита делается мах жёсткой и устанавливается через демфер ( селикон). Пример : бронежилет - пуля не пробивает наскрозь , а распределяет свою негативную энергию равномерно по тушке через пластину броника !

[tango]

я когда ватерстарт разучивал, вырезал защиту на нос из каремата(пористый туристический коврик) помогало, доска тока какая-то уродливая становится

[Валерий]

Ставил на JP SS трёхслойную защиту JP на клей. После мощной уборки пробил нос через защиту. После снятия защиты снялся верхний слой доски. Там какая-то плёнка, затем краска... Короче изуродовал внешний вид. После ремонта поставил жёсткую защиту на силикон. Работает отлично и вид приличный.

[Alex-V]

Я делал себе самодельную защиту из стеклоткани с эпоксидкой. Более-менее нормальная по жесткости и прочности получилась из семи слоев ткани, а на носу 8-9. Выклеивал прямо по носу, через полиэтилен, а ставил на силиконовый герметик. Удар хорошо держала. Где-то даже фотка была, если надо выложу.

[bazil]

Сообщение от techinstructor

... Наиболее эффективными считаются последние. Их конструкция представляет собой бутерброд с относительно жёстким верхом - как правило, из ПВХ или стеклопластика и мягкой подложки из пористой резины или аналогичного материала.
Функцию защиты от пробоя и распределения силы точечного удара по большей поверхности выполняет жёсткий слой.
Поглощение энергии или перевод её в восстанавливаемую деформацию выполняет подложка.
Это механизм их работы и тут вопросов нет.

защита по принципу сендвича самая надёжная ...
по ссылке наглядно показано почему......
а дальше только полёт фантазии

[techinstructor]

Коллеги,
Резюмирую ваши точки зрения воедино:
1) Защита носа должна быть выполнена по принципу сэндвича.
2) Поглощающий слой(подложка) должен быть достаточно толстым, полагаю от 8мм и из материала наподобие пористого туристического коврика.
3) Жёсткий слой должен быть из эпоксидной смолы ЭДП уже сожержащей пластификатор и стеклоткани, в зависимости от ёё толщины(бывает 0,1мм и 0,25мм) - 5-7 слоёв, законцовка носа должна быть толще -7-9 слоёв.
4) Клеить защиту надо на силиконовый герметик во избежание повреждения поверхности доски, если потребуется вдруг защиту снять.
5) Также, полагаю, во избежание жёсткого контакта мачты с защитой необходимо использовать защиту мачты и оковки гика из полужёстких материалов. Девиаторы хуже, т.к. вырывают мачтовый погон.
Кажется всё.
Если что упустил или не так, прошу поправиить.

[techinstructor]

P.S. Дополнения по технологии изготовления:
1) в качестве матрицы для выклейки жёсткого слоя используем саму доску, обматав нос плёнкой, например, пищевой для продуктов.
2) рисуем контур будующей защиты прямо на плёнке перманентным маркером
3) накладываем стеклоткань и повторяем контур защиты на ней - стеклоткань полупрозрачна). Стеклоткань лучше всего использовать на так называемом "естественном замасливателе" - она не требует отжига, в противном случае отжечь на улице стеклоткань паяльной лампой.
4) обрезаем с запасом в 1см
5) фиксируем стеклоткань на доске скотчем в множественных местах(для этого и делался запас) чтобы при нанесении эпоксидки она не двигалась
6) мешаем клей ЭДП и кистью наносим на стеклоткань. Наносить надо так, чтобы она заполнила ячейки полотна и промочила нити. Желательно использовать не новую кисть(меньше ворса вылезет) и с полупрозрачным ворсом(чёрные ворсинки будет видно). Избегать подтёков эпоксидки. Работу рекомендуется проводить в резиновых перчатках. После и до следующего нанесения кисть необходимо замачивать в растворителе в стаканчике. Верх стаканчика для уменьшения испарения затягивать той же пищевой плёнкой. После извлечения кисти её надо тщательно - досуха протереть неворсистой бумагой или тканью.
7) засекаем время и ждём ровно 3 часа(при температуре 20 С)
8) накладываем 2-ой слой полотна стеклоткани. Накладывать желательно вдвоём растянув полотно над местом приклейки и попав с 1-го раза , т.к. через час эпоксидка становиться липкой и вязкой. Если всё же небольшие складки образовались - не беда, т.к. затем надо аккуратно прокатать ткань резиновым роликом обмотанным пищевой плёнкой по всей площади - для удаления пузырей и лучшей приклейки, складки тоже уйдут.
При такой технологии получается монолит, т.к. между сломи образуется и химическая и механическая связь.
9) обрезаем излишки
10) поверх ткани наносим эпоксидку
11) снова ждём ровно 3 часа и повторяем пп. 6-10 для следующих слоёв. После 2-го слоя дополнительно накладываем слои ткани на законцовку носа (одновременно с 3-им и 4-ым слоями). 5-ый и следующие слои(если стеклоткань 0,1мм) - без усиления.
12) на последний слой стеклоткани необходимо нанести 2-3 слоя эпоксидки с интервалом между слоями также в 3 часа. Особенно избегать подтёков, т.к это финишные слои.
13) время полного высыхания 48 часов
14) перед снятием разрезать ножницами плёнку посередине ширины доски сверху и снизу
15) оторвать плёнку от внутренней поверхности защиты
16) обрезать излишки электрическим лобзиком. Использовать пилку с мелким зубом.
17) наружную поверхность выровнять и заматовать сначала более крупной водостойкой шкуркой Р80, затем мелкой Р120 или мельче. Поверхность и шкурку необходимо смачивать водой - для исключения забивания шкурки. Шкурку накладываем на брусок из полиэтиленового пенопласта - он полужёсткий и при ошкуривании повторяет обрабатываемую поверхность - выдерживая профиль и удаляя мелкие неровности. Также необходимо следить за тем, чтобы не прошкурить до стеклоткани.
18) после ошкуривания тщательно споласкиваем, сушим, обезжириваем и окрашиваем.
На досках выполненных по технологии WOOD и покрытых лаком можно также окрасить лаком или комбинированно.
19) вырезаем мягкий слой - подложку, например, из каремата. Профиль повторяет профиль жёсткой защиты, но на 1 см уже.
20) клеим каремат к жёсткой части защиты водостойким клеем или силиконовым герметиком. Сушим 24 часа.
21) после высыхания клеим защиту к доске только силиконовым герметиком. Торцы каремата до профиля жёсткой части заполняем также силиконовым герметиком.
Сушим 24 часа.
В конечном счёте получается конструкция такого вот вида(см. фото):

[Alex-V]

Немного дополню из собственного опыта.
Слои стеклоткани вырезал по лекалу, вырезанному из картонки. Просто обводил маркером.
Стеклоткань сейчас почти вся идет с парафином, желательно отжигать.
В зависимости от марки стеклоткани припуск давал до 2 см. Более плотная меньше расползается.
Фиксировал на носу доски минимально, поскольку от скотча остаются глубокие полосы на защите.
Эпокидку на стеклоткань наносил методом окунания в емкость с клеем и выжимания излишков. Так она лучше пропитывается. Естественно в резиновых перчатках.
Все 7-9 слоев накладывал и разглаживал разом, одним за другим. На все ушло около часа. Так будет монолитнее.
Количество слоев еще зависит от марки стеклоткани. Однажды удачно раздобыл кострукционную ткань. Она плотнее и толще, соответственно слоев можно меньше класть.
Остальное все верно, по-моему.
Мягкий слой я бы не стал ставить. Защиту ставил только на силикон.

[Alex-V]

Вот фотку нашел, как делал. Внизу справа лекало.

[ukka]

наверное я идиот или чего то не понимаю в этой жизни?
Всё выше перечисленное-вы деньги считать умеете?
или у вас слишком много свободного времени и скомуниженная стеклоткань и эпоксидка ?в любом магазине виндсерфинга эта хрень дешевле по затратам времени и вложенных средств.а уж если решили сделать быстро и дёшево,тогда просто наклейте на нос гимнастический круг для бассейна из пенки(или как её там называют),предварительно распилив его вдоль и поперек.Дёшево и сердито!
а если совсем лень,тогда в разделе продажа за1500рубл оригиналь!