стала эпоксидка.

[koko]

. На флаконе написано: Нижегородская область, г. Дзержинск

Можно брать, особенно мне нравятьс осветленные комплекты иногда бывает, лет пять надцать беру ток ее, жалко путью никто непродает комплекты побольше

[kotani]

Сообщение от mm7

О, сколько нам открытий чудных... :)

я лично стараюсь слишком много смолы не мазать, а если клею небольшой участок вЫпуклой поверхности - как раз нос таковую и представляет - обтягиваю уложенную стеклоткань пищевой пленкой или куском полиэтиленового пакета из универсама, они тоже достаточно эластичные. Впуклых то мест особо и нет, кстати.
На густой Нижегородской хорошо держится, ничего на липучки крепить не надо, никуда не уползает.
Кстати - давит в этом случае на пленку ровно 1 атмосфера
повторюсь - лишней смолы при этом способе не надо, "плавать" уж точно не должно

[mm7]

Сообщение от kotani

я лично стараюсь слишком много смолы не мазать, а если клею небольшой участок вЫпуклой поверхности - как раз нос таковую и представляет - обтягиваю уложенную стеклоткань пищевой пленкой или куском полиэтиленового пакета из универсама, они тоже достаточно эластичные. Впуклых то мест особо и нет, кстати.
На густой Нижегородской хорошо держится, ничего на липучки крепить не надо, никуда не уползает.

Я так тоже делал. Наверное оттого, что смола у меня не Нижегородская (канадская, пожиже) и результат был не очень.
Под пленкой образовывались пузыри. Я их выгонял, но СТ, расправляясь, засасывала воздух назад.
Выдавленная смола-же, разливалась под пленкой в разные стороны, натекая куда не надо.

При способе с пил плаем, класть чуть больше смолы не страшно, т.к. излишки выдавятся (вместе с воздухом) через пил плай в синтепон.
А в СТ останется смолы по минимуму, но без пузырей и непроклея. Все слои получаются плотно склеены минимумом смолы.

Кстати, в перевернутом виде этот способ я не пробовал. Когда клеишь сразу и дно и палубу, как в данном случае.
На нижней стороне вполне смола может стечь вниз в синтепон. В этом случае наверное надо жать только вакуумом. Воздух всосется и под пленкой будет только смола - гравитация пофиг.
Либо, если без вакуума, с обжимом песком, клеить сначала дно-борт, потом вторым этапом палубу-борт. Либо ставить доску носом вверх чуть на правый бок и клеить левую скулу, потом правую скулу... как-то так.

Сообщение от kotani

Кстати - давит в этом случае на пленку ровно 1 атмосфера
повторюсь - лишней смолы при этом способе не надо, "плавать" уж точно не должно

Ну да, но только эта атмосфера норовит подлезть под края пленки и потом под топорщащуюся СТ. И в сумме получается 0 Атм.

Ну и на самом деле нет там у тебя никакого отрицательного градиента давления под пленкой. Потому, что смола, которую ты накрыл пленкой, тоже имеет давление 1 Атм. :)

Единственное, что мне нравится в использовании пищевой пленки, поверхность потом такая гладкая, полированная... :)
После пил плая - шершавая, надо шпаклевать.

[5ha27]

svn, да не запаривайся ты так..... Щас тебе мм7 насоветует еще и андронный коллайдер собрать. Делай как в 77 посте написано и все будет пучком

[svn]

Я так уже и замыслил. Еще можно на все это натянуть обрезанный резиновый шарик. А еще, думаю, в песок нос воткнуть, но похоже этим уже пользуются ))

А эпоксидной с наполнителем шпаклевать лучше же до полного отверждения стеклопластика?

И, кстати, предупреждать надо, что нужно одеваться наглухо )), чешется стеклопыль, капец. Хорошо, хоть в трусах был ))

[lop]

Там ещё и отвердитель токсичный - предупреждаю. Как минимум руки защищать надо, перчатками или, накрайняк, намылить и дать высохнуть, не смывая мыло. Если работать посерьёзней, то и респиратор надо, и вытяжку.
По поводу обжима. Обжим нужен, чтобы выдавить лишнюю смолу и тем самым уменьшить вес композита. Ещё он нужен, для того, чтобы удалить пузырьки воздуха и прочих газов, которые снижают прочность композита, но это может быть актуально при при формовке какого-либо стеклопластикового изделия, и не актуально при ваянии защиты. Ибо прочность защиты складывается не только из прочности стеклопластика, как конструкционного материала, но и её толщины, так как чем толще защита, тем она прочнее. А обжим эту толщину, увы, уменьшает. Такшта на обжим в этом отношении можно смело забить, тем более - на вакуумирование, в данном случае это просто бред. А чтобы не было лишней смолы, которую нужно будет выдавливать, технология следующая - расстилаем кусок ткани на листе оргстекла или фанеры, покрытой полиэтиленом, плескаем на её средину смолу и тщательно резиновым шпателем растаскиваем эту смолу равномерно по всей поверхности ткани, от средины к краям, выгоняя все излишки смолы. Потом из хорошо пропитанной и, предположительно, ставшей мягкой ткани нарезаем кусочки нужной формы и укладываем, стопкой или последовательно, на предварительно тонким слоем смолы покрытую поверхность доски. Дополнительный бонус этого метода - почти никакого летящего стекла, как при нарезке сухой ткани; минус - надо мыть нож или ножницы. Ещё один плюс - минимальная вероятность "скозливания" эпоксидки от самопроизвольного нагрева в ёмкости, где её развели, так как после разведения вся эпоксидка из баночки выливается на большую поверхность с хорошим теплоотводом.
Если предположение о мягкости пропитанной ткани не подтверждается, то, скорее всего, ткань у вас не предназначена для эпоксидки, либо слишком жёсткая. Тогда действительно можно придавить её на кривых участках стретч-плёнкой или полиэтиленом со скотчем.
Стеклоткань - плохой материал для защиты, тяжёлый и плохо сопротивляющийся сосредоточенной нагрузке в поперечном к слою направлении. Лучше поискать материал (ткань или мат) с букфами СВМ, отечественный аналог кевлара. Он гораздо легче и хорошо противодействует именно такой нагрузке, недаром его в бронежилетах используют. Либо использовать толстую пористую защиту с наружным слоем из темопласта, наподобие того, что продают для фирменных досок.
А вообще, самая лучшая защита - не выпускать гик из рук при падении, то есть учиться сразу падать правильно, и тогда не нужно будет уродовать свою доску.

[svn]

Сообщение от lop

А вообще, самая лучшая защита - не выпускать гик из рук при падении, то есть учиться сразу падать правильно, и тогда не нужно будет уродовать свою доску.

После первой трещины, так и стараюсь делать. Хороший стимул для прогресса

А сколько примерно времени схватывается ЭДП при, например, 25-30 град?

[kotani]

Сообщение от svn

После первой трещины, так и стараюсь делать. Хороший стимул для прогресса

А сколько примерно времени схватывается ЭДП при, например, 25-30 град?

Блин... Неприлично, конечно, в интернет отсылать...
Но, похоже, придётся

Вот, например, сюда:

"Скорость, с которой смола отверждается, зависит от температуры смеси. Чем выше температура, тем быстрее реакция. Скорость ее удваивается при повышении температуры на 10° С и наоборот. К примеру, если при 20° С смола становится свободной на отлип за 3 часа, то при 30°С на это потребуется 1,5 часа и 6 часов при 10°С. Все возможности повлиять на скорость отверждения сводятся к этому основному правилу. Время жизнеспособности смеси и время работы с ней в основном определяются из-начальной температурой смеси смолы с отвердителем.

Временем желатинизации (гелеобразования) называется время, необходимое для данной массы, находящейся в компактном объеме для ее обращения в твердое состояние. Это время зависит от первоначальной температуры смеси и следует вышеописанному правилу. К примеру, если 100 г смеси смолы с отвердителем обращаются в твердое состояние за 15 минут при исходной температуре в 25°С, то при исходной температуре в 15°С на это потребуется около получаса. Если при тех же 25°С эти 100 г равномерно размазать по пло-щади в 1 м2, полимеризация займет свыше двух часов. Время полимеризации помимо тем-пературы зависит и от отношения площади к массе смолы."

Или вот сюда посмотри

А вообще обычно обрабатываю чего налепил просто на следующий день

[svn]

Сообщение от kotani

Блин... Неприлично, конечно, в интернет отсылать...
Но, похоже, придётся

Вот, например, сюда:

"Скорость, с которой смола отверждается, зависит от температуры смеси. Чем выше температура, тем быстрее реакция. Скорость ее удваивается при повышении температуры на 10° С и наоборот. К примеру, если при 20° С смола становится свободной на отлип за 3 часа, то при 30°С на это потребуется 1,5 часа и 6 часов при 10°С. Все возможности повлиять на скорость отверждения сводятся к этому основному правилу. Время жизнеспособности смеси и время работы с ней в основном определяются из-начальной температурой смеси смолы с отвердителем.

Временем желатинизации (гелеобразования) называется время, необходимое для данной массы, находящейся в компактном объеме для ее обращения в твердое состояние. Это время зависит от первоначальной температуры смеси и следует вышеописанному правилу. К примеру, если 100 г смеси смолы с отвердителем обращаются в твердое состояние за 15 минут при исходной температуре в 25°С, то при исходной температуре в 15°С на это потребуется около получаса. Если при тех же 25°С эти 100 г равномерно размазать по пло-щади в 1 м2, полимеризация займет свыше двух часов. Время полимеризации помимо тем-пературы зависит и от отношения площади к массе смолы."

Или вот сюда посмотри

А вообще обычно обрабатываю чего налепил просто на следующий день

Ок. Понятно. Спасибо.

[lop]

Я с ЭДП мало работал, предпочитаю чистую эпоксидку, а ЭДП, строго говоря, не смола, а компаунд, то есть, смола с модификаторами, скорее всего с не очень качественным пластификатором. Но время, в течении которого можно работать со смолой, определяется двумя факторами: тип отвердителя и температура смолы. Стандартная температура - 20С, время отверждения при такой температуре и указывают в инструкции. Но! Температура смолы и температура окружающего воздуха вещи разные. При смешивании смолы с отвердителем начинается экзотермическая реакция, то есть выделяется тепло. И температура смеси начинает повышаться, а значит скорость реакции увеличивается. Примерно в 2 раза, на каждые 10С. Выделяя тепло в 2 раза быстрее. И если отвода тепла недостаточно, то температура в объёме с малой поверхностью охлаждения начинает расти лавинообразно, вплоть до самовозгорания смеси. Это вполне серьёзная опасность, я лично был знаком с двумя людьми, получившими серьёзные ожоги от такой хрени, ну а чем они при этом дышали, тоже нетрудно представить, так как при высокой скорости реакции та гадость, что обычно остаётся внутри композита химически связанной начинает вскипать и выделяться в виде белого дыма.
Вот и прикинь, если по инструкции, без саморазогрева, работать со смолой можно 30-40 минут (при 20С), то при 30С это время сократится до 15-20 минут, а если смола у тебя находится в баночке, то можно получить козла и за 5 минут. Это время работы. Схватываться смола начинает, в идеале, уже позже, встаёт, то есть отвердевает, ещё минут через 20, в течении которых её категорически не рекомендуется шевелить, иначе прочность будет никакая. То есть если смола в процессе работы начала схватываться, то получим мы гамно, хотя по внешнему виду вроде та же ебокситка.

[svn]

Сообщение от lop

Я с ЭДП мало работал, предпочитаю чистую эпоксидку, а ЭДП, строго говоря, не смола, а компаунд, то есть, смола с модификаторами, скорее всего с не очень качественным пластификатором. Но время, в течении которого можно работать со смолой, определяется двумя факторами: тип отвердителя и температура смолы. Стандартная температура - 20С, время отверждения при такой температуре и указывают в инструкции. Но! Температура смолы и температура окружающего воздуха вещи разные. При смешивании смолы с отвердителем начинается экзотермическая реакция, то есть выделяется тепло. И температура смеси начинает повышаться, а значит скорость реакции увеличивается. Примерно в 2 раза, на каждые 10С. Выделяя тепло в 2 раза быстрее. И если отвода тепла недостаточно, то температура в объёме с малой поверхностью охлаждения начинает расти лавинообразно, вплоть до самовозгорания смеси. Это вполне серьёзная опасность, я лично был знаком с двумя людьми, получившими серьёзные ожоги от такой хрени, ну а чем они при этом дышали, тоже нетрудно представить, так как при высокой скорости реакции та гадость, что обычно остаётся внутри композита химически связанной начинает вскипать и выделяться в виде белого дыма.
Вот и прикинь, если по инструкции, без саморазогрева, работать со смолой можно 30-40 минут (при 20С), то при 30С это время сократится до 15-20 минут, а если смола у тебя находится в баночке, то можно получить козла и за 5 минут. Это время работы. Схватываться смола начинает, в идеале, уже позже, встаёт, то есть отвердевает, ещё минут через 20, в течении которых её категорически не рекомендуется шевелить, иначе прочность будет никакая. То есть если смола в процессе работы начала схватываться, то получим мы гамно, хотя по внешнему виду вроде та же ебокситка.

Спасибо за исчерпывающий ответ!!!

Сообщение от traglodit

Полисорб-МП(аэросил) в аптеке 50 граммов 300 рублей. 50 граммов это литровая банка )

Спасибо. Нашлось )

[mm7]

Сообщение от svn

После первой трещины, так и стараюсь делать. Хороший стимул для прогресса

А сколько примерно времени схватывается ЭДП при, например, 25-30 град?

Так я не понял, ты трещины заделываешь или "защиту" городишь?
Если трещины, то читай меня! (Хотя, если хошь кило говна на нос намазать, как я себе раньше сделал, то читай других.)

По поводу защиты - НЕ ДЕЛАЙ ТАК! НЕ ПРИКЛЕИВАЙ ЕЕ НАМЕРТВО!
Заделай трещины по нормальному, с применением пил плая.

А защиту или купи или сделай по носу. Изолируй его пленкой и лепи на него хоть черта лысого, с прослойками стекла, кевлара, пенорезины и тп.
Потом эту нашлепку приклей к носу силиконовым герметиком.
И учись падать! Научишся - оторви эту хрень с доски и отчисти остатки герметика.
Все.

[kotani]

Сообщение от mm7

Ну да, но только эта атмосфера норовит подлезть под края пленки и потом под топорщащуюся СТ. И в сумме получается 0 Атм.

Ну и на самом деле нет там у тебя никакого отрицательного градиента давления под пленкой. Потому, что смола, которую ты накрыл пленкой, тоже имеет давление 1 Атм. :)

Мы на дне воздушного океана...
Давит отовсюду...


А если серьёзно, то под густую смолу ничего не подлезает и не топрощится.
Очень удобно на небольших поверхностях, сразу виден результат: как обтянул - так и осталось.

[svn]

Сообщение от mm7

Так я не понял, ты трещины заделываешь или "защиту" городишь?

Заделываю трещины и заодно усилю парой слоёв нос. И ещё хочу пока мягкую защиту сделать. На этом пока остановлюсь, катать надо, пока сезон, а не со стеклопластиками упражняться ))

[svn]

Как-то подозрительно хорошо получилось с первого раза )
Слои ложил по нарастающей - от самого маленького по плошади к большому. На вершине носа вышло 4 слоя, на краю стыка стеклопластика с лодкой - один.
Прижимал стреч-лентой, сверху скотчем, потом подложил 2 подушечки сверху и снизу и еще прижал через них. Перед этим хорошо прокатал резиновым валиком. Ну и чтобы клей не залез куда не надо, перед всем мероприятием закрыл пленкой и скотчем, сделав границу для стеклопластика. Потом лишний стеклопластик хорошо отстал от пленки.
Теперь вопрос - чем лучше шпаклевать? Достаточно эпоксидки с аэросилом, не хрупко получится?