По-прежнему непонятно насчет допплерности и бездопплерности, я уже спрашивал. Ты уверен, что в треке из андроидов анализируется допплеровская скорость, а не все та же скорость по координатам?

Остальные выводы в целом понятны и логичны... Но это все в хорошей обстановке, и на одном эксперименте.

В программе анализа можно поставить галочку Доплер.
При установке галочки скорости в точках на треке меняются.

Объединил тест в один пост и вынес в отдельную ветку.
http://raceyou.ru/thread27596.html
:)

Понятно. Хороший подход, однако выводы по одному такому прогону нельзя считать строго окончательными. Представь например, что первый трек (где заметная разница) тебе бы не попался вдруг, случайно не случился, все осталось бы ровно, и все якобы ок. Многие так и делают, заканчивая анализ на благоприятных результатах. Актуально и обратное: если продолжить тесты, еще вылезет разного.
Про фактор неба, выше, я уже говорил.

В любом случае очевидно, что мериться стоит не менее чем десятисекундными интервалами, и чтобы по пять штук. Моменталки, которыми грешат многие, годятся для лишь для прикидок.

Интересно, а что кто скажет про Гармин Феникс, особенно Гармин Феникс 3, которые сейчас продаются со скидкой до 40%? Феникс 5 пока что заоблачных цен, а Кватикс - умопомрачительных...

Ну, не сказал бы, что Fenix 3 - бюджетный вариант:
https://market.yandex.ru/search?text...ed=0&onstock=1

А я и не говорил, что он бюджетный, но 25тыр - это менее половины от того, что за него просили совсем недавно.
Чем он кажется мне интересным?
Двумя вещами: gps и ГЛОНАСС одновременно, что должно по идее повысить точность, и возможностью дистанционно управлять экшен-камерой Вирб Элит (которая у меня есть и висит на гике).
Вот что касается допплера, то тут есть большие сомнения, что его удастся оттуда вытащить без танцев с бубном... Есть ли для него ПО, которое в реальном времени покажет углы лавировки - тоже вопрос... Видимо, в лучшем случае текущий курс. И он тоже должен быть точнее, чем на Вирбе, потому что Вирб на конце гика имеет неслабую болтанку и вообще его точность оставляет желать...
Короче, это скромная замена полноценного нафигатора, но с кучей допфункций для других видов спорта, вплоть до плавания в бассейне (мне не надо).
Ещё короче: игрушка интересная и кроме тупого измерения скорости, за которое отдавать 25-30 тыр было бы слишком...

А я свой решил сделать. Сделал пока на макетной плате. Пишет на СД карточку в формате U-Blox все, что я хочу (и что требует speedsailing), включая Доплера, и его ошибки (DOP). До 10 раз в секунду.
Программу сам написал. Трек пишет.
Для энергосбережения сделаю профиля. Например если скорость меньше 5 кмч, делать отсчеты раз в 5 сек. скорость 10 кмч, раз в 2 сек, и тд...
Будет совместим со speedsailing.
Может даже автоматический аплоад треков туда сделаю.

Сейчас проблема №1 - найти или сделать водонепроницаемый корпус с выводами для ЮСБ. Приспособлю магнитный разъем.
проблема №2 - вывод скорости на дисплей. Хочу использовать смартчасы как дисплей. Связ по блютусу. Это еще не написал. И часы недорогие водонепроницаемые не подобрал пока.
Хочу сделать весь комплект ценой не дороже 200 баксов. А может и дешевле.

Круть!
Кроме HDOP, VDOP я бы посоветовал факторы ошибок - количество спутников и т.п. Частенько ошибка не отражает всей ситуации.
USB вроде как принципиально так устроена, что не может быть водонепроницаемой, или по крайней мере, медные контактики на плате будут киснуть. Может все же старый тип разъема, для софта ведь без разницы что она том конце?

В формфакторе часов с водонепроницаемостью 50-100м с возможностью подключения по USB открытые контакты и спецкабель для подключения. Подозреваю, что там не голая медь, а какой-нибудь сплав из благородных металлов, типа иридий/платина и тп.

Зачем на мокром конце разъем USB, для совместимости прибора с любыми проводами? Если уж делать кастомный девайс, то кастомный провод к нему - работы еще на пять минут к нескольким дням возни.

На мой взгляд, на мокром конце нужен разъем с минимумом контактов, с хорошей площадью контактов, и обязательно круглый - для надежности пробки. Открытым его можно, конечно, оставить (если платиной разжиться) но нафига? Под водой подключаться?

Нет, под водой не надо, а чтобы была герметичность с перепадом давлений в 10 атмосфер, придётся делать как раз круглые контакты-грибки USB и спецкабель, который обеспечит связь с компом и зарядкой, чтобы не пришлось вскрывать герметизацию для каждой зарядки аккумулятора. В инструкции написано, что контакты должны быть сухими и протереть наружные не составит проблемы, в отличие от любого разъёма, внутрь которого не залезешь просто так.

Да-да. SS требуют раз в секунду список спутников с их причиндалами записывать.
Это тоже пишется.

магнитный разъем - погугли usb magnetic connector
Его хочу в пластик или силикон залить.

Понятно. Но USB - это серийная шина, а уж коннекторы к ней могут быть разные. Есть 8, 6 и даже 4 pin, можно взять четыре джека, условно говоря. Непонятно, отчего они назваются USB - разъем не относится к шине напрямую )) Короче, годится любой разъем 4 или более контактов, не обязательно USB-названный. Ну я думаю, разработчикам электроники это понятно ') Ну, это уже отдельная тема.

Силикон портится в природной воде, и довольно быстро, как и пистолетный низкотемпературный пластик. А вот залить в полиэтилен несложно, и это почти навечно (тем же паяльником). Градусов 200 только нужно, так что лучше до пайки элементов это как-то сделать. Или, как компромисс, жидкая резина (усиленный сантехнический герметик, была тут тема для ремонта оплетки). В воде держится лет по пять, в трубках образует плотную пробку, в полостях - по сути, прокладку, которую потом можно и снять-вынуть.

Проект крутой, удачи в нем!

Силикон я хочу специальный взять. С отвердителем. Только не выбрал еще какой.
Жидкая резина тоже тема. Спасибо!
Пластики не хочу, думаю, если например что-то надо поменять, то силикон/резину можно разрезать и содрать с прибора, а потом залить новый корпус заново. Платы прибора думаю обернуть полиэтиленовой пленкой, чтобы силикон не прилипал к деталям.

В бытность меня радиомонтажником на оборонке, платы для полной герметичности мы заливали каким-то резинокомпаундом. Он же играл роль ударной защиты. Состав не помню, но тогда все грелось как х.з.ч, а компаунд выдерживал. Платы были как плитки холодца. "холодец" легко разрушался паяльником, ежели что переделать.

Жидкая резина была тут в теме про гики. KUMHU, если не ошибаюсь. Реально можно прокладки ваять, прямо по ходу герметизации, а после их же второй раз ставить.