Обжим пенопластом
 

За неимением вакуум насоса думаю применить следующий способ обжатия несложных плоских деталей типа плавника.
Заготовку плавника (бамбуковую) обложить стеклом, промазать смолой, и зажать между двумя слоями экструдированного пенопласта, через полиэтиленовую пленку.
Или наоборот, обмазать смолой и обложить стеклом, чтоб воздух лучше ушел?
Зажать крепко, так чтобы в пенопласте образовались вмятины под деталь, а стороны сошлись, или даже сдавились.
Думаю, что пенопласт, облегая деталь, создаст давление (даже больше 1 атм) и выдавит излишки смолы.
Может быть еще канавки прорезать от детали к краям "пресса", чтобы смола/воздух легче отходили?
Сработает? Будет ли крепче вакуум баггинга?

В данном случае не будет. Позволю себе устойчивое мнение (х*р оспоришь) , что для плоскостных деталей вообще не имеет значения - обжимаете вы ее каким-либо образом или нет - не влияет на прочность. Если стеклоткань сама по себе не отслаивается, то достаточно просто плотно загладить резиновым шпателем без "поливания" лишней смолой. Если деталь имеет сильные "выпуклости и впуклости" и возникает риск отслаивания ткани до вставания смолы - то без вакуума не обойтись. Т.е. для плавника типа "дерево+ткань" предложенный способ пойдет. Для плавника типа "текстолит+карбон" - что мертвому припарок, как и вакуум.

тут смотри, какая обезьяна - основной плюс вакуума не в том, что ты давление большое на склеиваемую поверхность создаешь, а в том, что идет именно "отсос" (пардон), пусть даже не сильно интенсивный, но в результате удаляются не только излишки смолы, но еще и воздух из материала и из самой смолы.
Речь идет не только о больших воздушных пузырях между слоями, от которых достаточно легко избавиться и при простой ручной формовке, если все делать внимательно и аккуратно, но и о мельчайших пузырьках, замешиваемых в смолу при ее смешивании с отвердителем. Давлением с пузырьками воздуха никак не справиться!
Так что без вакуума, получить результат лучше чем с вакуумом, не удастся, даже если вести речь о более высоком давлении .

А так -то получится, отчего б не получиться...
Только лучше все же давить не через пенопласт, а через что-нибудь помягче...
Ибо, пенопласт только кажется что мягкий. А попробуй его продави по большой площади!!!
Я , бывает, использую утеплительную строительную пенку (вспененный полиэтилен), толщиной 5-10 мм, или вообще - песок . Пенку лучше пользовать, когда поверхность более-менее плоская, а песок - на более гнутых поверхностях.

Очень хорошо песок работает, к примеру, когда ремонтируешь кайтовые доски или вейк-борды с палубой, имеющей всяческие выступы-неровности-усиления-ребра жесткости.

Песок нужно, естественно, сыпать на изделие через полиэтиленовую пленку. Заодно можно в полиэтилене и перфорацию сделать, мелкие отверстия с каким-либо шагом, чтобы и воздух и смола при давлении через эти отверстия выходили.

А пенку можно ложить непосредственно на стеклоткань, пропитанную смолой.
Всилу своей пористости, пенка дает очень хороший результат по отводу лишнего воздуха и так же очень легко отрывается после полного вставания смолы.

Клеил большие плоские поверхности (около 1 м.кв), изогнутые в одной плоскости (дно доски), делал так - сначала клал 10-ти мм пенку, потом - 6-ти мм оргалит, и уже сверху по оргалиту грузил равномерно кирпичами :-)

Правда, поверхность, в случае плавника или днища , будет от пенки не сильно ровная , шкурить потом много - лучше тоже положить через колотый полиэтилен.
А вот при ремонте палубы досок - получаем из под пенки чудный такой чешуйчатый "нескользяк".
У нас мужички, глядя на такую поверхность, хотели даже палубу у своей яхты так оформить - тонкий слой смолы на палубу нанести, и давануть сверху грузом через пенку.

в босоногом детстве, когда вакуумный насос занимал алтарное место в подвале и был священен, нам пацанам только и оставалось обклеивать пенопласт на шверты меж двух фанерок с поролоновой прослойкой...

zakharov, все подряд копипастить не стал, но чутка жжете.
а. Если смола при замешивании оставляет видимые глазу пузырьки - ВЫКИНТЕ НАХ, это не смола, это ЭДП - Этой Дэтали Пиздэц.
б. Обжим в любом случае через пленку - поролон, пенопласт и т.д. подклеиваюца так, что потом чтобы их удалить нужно содрать половину толщины ткани. Не, ну если у вас какой-нить помоешно-винрарный продукт с фактуркой и инкрустированием пенопласта - за ради Бога.
в. Микропустоты вакуумом не удаляются - давление в лучшем случае 1 Атм, больше пленка не выдерживает. Этого давления не хватает. Если пустоты есть даже в G10 с давлением куда больше и температурой, о чем говорить?
г. Излишки смолы - бэ-гэ-гэ. К сожалению бытует мнение, что вакуумное обжатие, или вакуумная инфузия позволяют расходовать минимум смолы, необходимой для ламинации. БРЕД !!! Расходовать минимум смолы позволяет только опыт и набитые руки. Ну ливанули вы лишнюю смолу при ручной формовке, затем обжали вакуумом, она проступила в складках пленки, что потом? Сошкуривать? А наждак не выбирает что шкурить - ткань или смолу. Идеальной поверхности у вас не получицо - где-то все равно слой смолы, а где-то стертая наполовину ткань. Вакуумная инфузия еще сложнее - много смолы - вся уйдет, будет та же хрень со складками, мало смолы - будут незаламинированные места, еще хуже. Стоять "на глаз" пропитку определять? бесполезно, через пленку все "кошки серые"

Да ну на! :-)

Хотя, после всех этих эпопей с дискуссиями за Украину в 8-ми частях, пришел к выводу, что доказывать кому- то в форумах даже, казалось бы, очевидные вещи- есть дело совсем не благодарное.

Так что- нэхай будет "жгу", но ток- ма совсем чутка! :-)

ну да, это в случае инфузии, там "воздух высасывается - смола засасывается". Там и смола другая, жидьше. Пузырей там в принципе (угу), если все правильно уложено (ага), сеточкой проложено, оставаться не должно.
Я же сравнивал с простым вакум баггингом - намазал, засунул в мешок, высосал воздух, тот что между мешком и деталью, и все. Воздух что в пузырях ясно дело там и останется.

Короче я понял, спасибо за идею с песком и проколотым полиэтиленом. Хотя от него небольшая "щетина" наверное останется, но наверное легко сошлифуется.

Мне гладко надо. Поэтому только с пленкой. Есть идея натянуть тонкую пищевую, чтоб морщин не получалось.
Это не пленка не выдерживает, можно же и потолше пленку положить, это атмосфера Земли давит только 1 атм. :)
при инфузии, думаю сколько-то смолы идет в отход, остается в распределительной сетке, прокладках, трубках. Там главное, что в слое ткань-смола нет (ну или минимум) пузырей. руки там прямые нужны при укладке. а как смола пошла, только остается ждать пока до выходной трубки дойдет. Я по ютубу видел :)
А при обжатии, да, руки нужны и при намазке и при укладке.

Что лучше, щедро намазать, потом ткань наложить, или ткань наложить и промазать? (потом давить пенопластом)

Во-во. только у меня вместо пенопласта бамбуковый ламинат, вместо поролона пенопласт, вместо фанерок 2-х дюймовые доски. чтоб уж наверняка:)
Кстати, шверты с пенопластовой сердцевиной не ломались?

В лабазах с карбоном продают плёнку с микронной перфорацией, впитывающие материалы, разделительные плёнки ... так что можно обмотать плёнкой с перфорацией и потом впитывающий слой...обжать - вся лишняя смола и воздух уйдут через перфорацию во впитывающий слой

...парни, вариантов масса. В каждом конкретном случае свои особенности, свои факторы. Вот так , взять и заочно сказать что лучше нельзя..не, сказать то можно, есть стандартные технологии... но применительно к самодельно-гаражным условиям, есть ньюансы. поэтому, делаем из чего есть, чем есть и как умеем))

лучше - мазать не щедро, ложить сверху на эту намазку ткань и тщательно пропитывать, продавливая сверху.

Самый лучший инструмент для этого дела - собственные пальцы, одетые в перчатки :-)
Ну и ролик с иголками будет полезен, чтобы с воздухом между слоев бороться.

Потом подмазываешь еще чутка, там где смолы не много, кладешь сверху следующий слой ткани, и снова продавливаешь - пропитываешь.
Смолы старайся класть по минимуму, так чтобы она пропитала хорошо всю ткань, но в излишках в слоях ткани или на поверхности не была.

Не знаю, как там у вас в Торонтеевке обстоят дела с материалами, но попробуй найти какой нибудь аналог смолы SP-115(Гугл в помощь).

Это очень жидкая конструкционная смола. Пропитывает качественно.
После нее ни какие более дешевые смолы в руки не беру.

Ну и мож вместо стекла карбон, если есть где купить??
Денег потратится не много, а работать с карбониумом намного приятнее.
Жесткость только если слишком большая не нужна... вобщем- смотри сам...

А со швертами с пенопластовым наполнением мы тоже дела имели :-)
Вполне мощная и ресурсная конструкция, если нормальными руками сделана.

Питерские ССТ-шные Шкиппера и первые Навигаторы с подобными швертами уже не один десяток лет исправно служат. Ломались только если с разгону о бетонные блоки под водой... Плавники фрирайдные, простые, тоже так же делались - с пенопластовым заполнением.

При достаточной толщине обшивки и хорошей формовке , заполнение - да хоть самый наилегчайший шариковый пенопласт, чтобы только форму задать.

Ну и поле для извращений тут тоже весьма обширное.
Обклейка "шарика" тонким слоем более плотного пенопласта , затем стекло,
.. сендвич "стекло - пенопласт- стекло" поверх "шарика", ит.п...

G10, т.е, по нашему - стеклотекстолит, просто обязан иметь пустоты!!!
Ведь при его производстве используется только пресс, а вакуум не используется! :-)

а прессованием бороться с воздухом внутри материала, как это я и говорил выше, крайне затруднительно, хучь ты тудой, в ентот прэсс, десяток атмосфер впиндюрь!!!

все-все-все!!! Ухожу- ухожу. Обещал ведь не вступать в теоретические дискуссии! :-)

раз уж такой кипешь на давление и готов уделить время на оснастку, то можно матрицу 5ти минутку сделать...
не, не ломались... в 88 году разрешили 2 дивизион и необходимо было срочно шверты подобрать на 39 торнаду... по конструкции нормуль, с формой заморочки были.

А что мешает завести вакуумный насос?
Компрессор от бытового холодильника для небольших работ типа плавника.
Компрессор от старого оконного кондишина БК примерно в 4 раза мощнее. Цена копеечная.
Можно добавить ресивер литров на 20 - получается "быстрый вакуум".

А в чём проблема? Вакуум-насос можно и за 3тр купить, я вообще вакуум компрессором делаю.

О, ключевая фраза.
Про инфузию подробнее - сколько ты смолы зальешь в емкость - столько ее и уйдет в "инфузию" и проконтролировать "достаточно там пропиталось или уже лишняя пошла?" в процессе ты не сможешь. Либо сам кран крути, либо жди пока воздушный клапан закроеца. И никакая приблуда в виде распредслоя это не сделает - не для этого он. Только опыт - на эту ткань надо столько, а на ту столько, эта поверхность в себя эпоксидку втянет, а эта них*ра. Ткань тоже "красиво кинуть" можно только кусок 30Х30 см на ровную проверхность (ну как в Ютубе :D), а прежде чем доску или какую другую деталь в мешок совать, ткань тебе надо натянуть и зафиксировать с минимумом складок, иначе складки будут там где не надо, и пузыри останутся, просто их смолой зальет.

Если поверхность впитывающая - лучше сначала намазать, чтобы лучше проконтролировать равномерность пропитки. Если не впитывающая, то ... как бы все равно, но я предпочитаю намазать. Сверху ткань никогда не "поливаю" - использую обычную кисть с укороченным до 1,5-2 см ворсом - она и ткань хорошо разглаживает и лишнюю смолу гоняет. Кисть ессествено на выброс.

Не силен я в технологии производства текстолита, но как бе то что слышал - попадание воздуха в слои там в принципе исключен. И тем не менее - микроскопические поры и пустоты есть. те из них которые выходят на поверхность после обработки детали, очень хорошо закупориваются лаком из 1 части цианоакрилата (суперклей) и 3 частей ацетона в 5-6 слоев.

Сделал. Пенопласт довольно плотный, не шариковый. Смолу выдавило так, что поверхность осталась шероховатая - текстура ткани. Шлифовать жалко, боюсь поврежу волокна. Надо сверху покрасить чем-то с УВ защитой и полирнуть.