Во, по ходу изучения темы, понял про стеклоткань :)

В общем подход выбрал такой:

определяешь толщину слоя, какой накладывать. Когда трещину зачистишь в первый раз, станет примерно ясно. Планируешь 2 основных слоя, вот и прикидываешь толщину стеклоткани, не забывая, что эпоксидка еще даст толщину. Далее не плохо бы накладывать 3 слой тонкой стеклоткани, как рекомендуют для косметики. Так что в хозяйстве желательно иметь два типа стеклоткани, потолще и тонкую.

"Толстая" - Glass woven multi axel fabric 160g/m2

"Тонкая" - Glass woven finishing fabric 86g/m2

ты сильно то не морочься... напридумываешь себе всякого, времени потеряешь...
тут делов на три часа времени. отжигать ткань не обязательно. можешь ее в растворителе промочить... красивше будет.
бери три по 80

На этом Чунга-Чанга просто так ничего не купишь. Проехав пяток магазинов я сдался, заказал материалы из Англии... Ждать, ждать, ждать.

точно! Три слоя ткaни это, по-моeму, тожe пeрeбор. Точить зaмучaeшся, плюс шпaтлeвки дофигa нaдо будeт. Кстaти, шпaтлeвкa с волокном - вeщь! Прaвдa тожe точиться хрeново. Тут eщe шкурки вaжны. Я обычно пользую 40, 120, 280 - сухиe, 600 - мокрую. Плюс грунт под крaску

три по 80, это нифига не 2 по 160...
после того как сточишь 2х160 может такое случиться, что останется тока смола...

шпaтлeвкa с волокном - это как или как называется , скоро высохнет моя доска надо будет ремонтировать

нaвeрно ты прaв, но это врeмя... Я, обычно 1 слой клaду 160. Хватает. Точу без фанатизма. Недавнee стоппи об косу товарища, которому лечил борд, доказал прочность метода:cool:

Для обычных досок пользую шпатлевку фирмы NOVOL со стекловолокном. Для карбоновых ИнтерТротонМастер называется Блэк карбон с углеволокном. Хотя по большому счету - пох, хоть обычной автомобильной.

Зайди в магазин, который торгует материалами для кузовного ремонта. Думаю, в Ваших краях есть масса вариантов других фирм. Мелкие коцки вообще лечу без ткани. Шпатлевкой.

Обжигать нужно, если стеклоткань пи - ная абы откуда, или вообще случайная и неизвестной марки. Лучше брать специальную ткань с аппретом (пропиткой) под эпоксидную смолу - такую отжигать категорически не нужно. Но ты ведь не доску целиком ваяешь, так что годится любая. Есди трещина неширокая, то можно и просто зашпаклевать.
Неправильно, точнее, не совсем правильно. Автомобильные шпаклёвки обычно делают на полиэфирной основе. А полиэфирка при полимеризации выделяет стирол. А стирол разрушает пенополистирол, или, по простому, пенопласт, из которого делают таблетку доски. То есть если доска сэндвичевая и внутренний слой сэндвича не пробит, то автомобильную шпаклёвку можно использовать, а если пробоина дошла до внутреннего слоя или доска не сэндвичевая, то использование такой шпаклёвки вызовет образование раковин в пенопласте, куда будет в дальнейшем сосаться вода. Кроме того, полиэфирные шпаклёвки, как и сама полиэфирка, водопроницаемы. В то же время хорошую водостойкую шпаклёвку легко сделать самому, добавив к эпоксидке талька. Грунтовку и краску тоже в идеале следует использовать на эпоксидной основе, но если окрашивается хорошо заделанная шпаклёвкоё/стеклом поверхность, то годится любая - ниже эпоксидки декоратив уже не пойдёт.
Поддерживаю совет просто добавить пигмента (двуокись титана) к шпаклёвке или последней разводке смолы.

Основной момент, он же наиболее сложновыполнимый - удалить воду изнутри, хотя бы с поверхности, на которую будешь наносить смолу или шпаклёвку. И обеспечить в дальнейшем, если паче чаяния вода внутри осталась, сброс излишнего внутреннего давления.

Если пользоваться тканью, то трёх слоёв вполне достаточно для восстановления прочности. Если яму шпаклевать придётся большую, то для снижения веса во внутреннюю часть, взамен удалённого намокшего пенопласта можно вклеить кусок пенопласта той же или чуть большей плотности, либо сделать лёгкую (хоть и не очень прочную) шпаклёвку (эпоксидную, само собой) на микросфере, а уже наружную, финишную часть шпаклёвки - на тальке или или аэросиле.

[/quote]Поддерживаю совет просто добавить пигмента (двуокись титана) к шпаклёвке или последней разводке смолы.[/quote]
Вопрос сколько добавлять Рутила (двуокись титана) на 100 мл эпоксидки

Гы, я тему изучил по совести (такой вот я замороченный перфекционист) заказал все по уму от West System, эпоксидку, стеклоткань, филлеры (наполнители для шпаклевки). Единственно в магазине пигмента не было, но это фигня. Думаю гелкоут белый возьму.

А трещина фигней оказалась, пенопласт даже не поврежден и уж даже не вымок. Можно было обойтись моей любимой замазкой аквастик ;)

Но все равно все сделаю по уму ;)

Разводишь эпоскидку с отвердителем. Мешаешь палочкой. И пока цвет смолы или шпаклёвки белым не станет, нужного тебе оттенка, одновременно подсыпаешь пигмент потихоньку. А как станет - перестаёшь подсыпать. А скоко точно граммов - не знаю. А куда тебе 100 мл, у тебя что, яма с кулак? Если большая, то лучше разводить несколько раз небольшими порциями, иначе можно не успеть обработать ремонтируемое место качественно, будет тяп-ляп, лишний расход смолы, лишний вес, лишняя работа по удалению излишков.

Много мелких но я их разчистил в радиусе 5 см и ткань в три слоя ,в прошлый раз хватило в притык ,или эпоксидка была галимая или что там еще ,короче все отвалилось ,вот теперь думаю как все это провернуть .Начитался что эпоксидку наносить надо при 20 градусах а сушить на протяжении 16 часов 40-45 градусов .А теперь похолодало в гараже холодно а дома все завоняется ,вот шас занимаюсь утеплением лоджии .вот там все и сделаю

Которые самоделкины по лодкам-яхтам-катерам отечественную от ЭПИТАЛа нахваливают, там разные типы, есть и такой состав, который при +5 встаёт. Но это слухи.
Скорее всего у тебя ткань была неправильная, потому и отвалилось. Вообще для мелких коцек ткань - лишнее, это если крупная пробоина, сантиметров 7 длиной или больше и глубокая, так что вся наружная корка пробита. А так шпаклёвки вполне достаточно. Важно только хорошо подготовить поверхность - высушить полностью, отрезать бахрому, крупной шкуркой пройтись, сняв декоративные слои. В норме обычная ЭД-20 встаёт через час-два при 18-20 градусах, окончательно полимеризуется за сутки, но можно обрабатывать (по сухому, без воды) и наносить декоратив или следующий слой сразу после вставания. Если работаешь на холоде, то полезно смолу предварительно разогреть посильней (70-80 гр) потом остудить до 25, а потом добавлять отвердитель. Греть доску следует очень осторожно, пенопласт (некоторые виды) может скукоживаться уже при температурах чуть выше 40 гр, так что при сильном нагреве у вас в доске может образоваться полость, в которой в будущем станет скапливаться вода.

я недавно ремонтировал нос доски...
трещина была небольшая, поэтому заделал эпоксидкой зашкурил заполировал, нанес гунт и покрасил автомобильной краской (выбирал самую дорогую)...
а поскольку я человек тоже дотошный как и автор этого топика и тоже люблю все делать своими руками, то помимо трещинки сантиметров 5 я решил перекрасить весь нос, всю глянцевую часть, рассудив что и краску в данном случае подбирать не надо и ремона не будет видно... все так и получилось...
доска была как из магазина...
дальше мы поехали на океан и за 7 дней весь нос обшолушился... в общем авто краска не есть хорошо...
заехал в спец магазин, там мне обьяснили что краску надо желательно на основе эпоксидки... ну и собственно посовтовали для начала сьездить в магазин, который торгует лодками и катерами и поговрить с ремонтным отделом, чем и займусь через недельку другую, когда уже закрою сезон.