Поищи тут на форуме рекомендации по настройке - как должен выглядеть правильно набитый парус.
Типовая ошибка начинающих из тех, кто не в курсе, что такое твистующий парус - это попытка набить парус так, чтобы он выглядел как крыло самолета - красиво изогнутый и жесткий как барабан.
Современный парус набивается так, что задняя кромка (шкаторина) паруса провисает и болтается. При этом между верхними латами провис идет от задней кромки в "мясо" паруса чуть ли не на половину ширины в сторону мачты.
Правильно подобранная к парусу мачта, правильно выставленный удлинитель и гик позволяют набить так, что когда парус выбит по мачте до конца (2-3 см между роликами паруса и удлинителя), латы примерно на середине мачты по толщине, а люверс паруса на шкотовом угле "сам" приходит к задней оковке гика и остается буквально 4-5 см дотянуть.
Если мачта не той кривизны, или гик/удлинитель не выставляеюся точно, то могут быть варианты. Бывает ещё паруса не так точно шьют. Так что надо смотреть насколько отвалились окна и задняя шкаторина и где латы.
Если мачта констант, а парус под хард, то нужная набивка по мачте приведет к несколько черезмерному отваливанию задней шкаторины - парус "ожидает", что верх мачты будет не так легко гнуться.
Соответственно недобив по мачте, с целью получить нормальный отвал задней шкаторины, приведет к недостаточному прогибу низа мачты и латам, торчащим вперед (не так, как на фото, но идея та же).
Так что придется смириться с потерей [грубо] 0.5м2 площади в верху паруса.

У самого примерно та же беда. Набиваю Severne Gator (хардтоп) на 430 Powerex (констант) 55%. Мачта офигенно гибкая и позволяет очень хорошо подстраивать прогиб. Хочется чуть поменьше отвала верхних окон, но латы лезут вперед и парус чувствуется "деревянным". Лучше выбивать нормально по мачте, и минимально набивать по гику, чтобы пузо "спасти".

Собственно:
http://i0.wp.com/www.windsurf.co.uk/...size=480%2C237

Картинка понравилась!

хм незнал, интересно, я как то сильно с размерами не морочился так как в основном паруса и мачты у мя разных производителей, все набиваю на глаз ориентируясь по латам и твисту, мне как то кажется что в вашем примере если выставить на 32 парус не набъется, в вашем примере 32 удленителя + 4 см до роликов будет 36, как бы логичнее 24 удленителя + 4 до роликов будет 28? я правильно рассуждаю?

открутите латы полностью, их изначально не надо было трогать, набейте парус до тех пор пока третья с низу лата не станет в ровень с мачтой, выступать за мачту она не должна,должна быть в одном уровне по внешнему краю, это положение на слабый ветер, на сильный ветер парус нужно добить так что бы лата была по внутреннему краю мачты, когда набъете парус нужно закрутить латы так что бы небыло складок на парусе, через чур сильно латы набивать не стоит, это на скорость в вашем случае не влияет

В моем примере: на парусе написано "удлинение 28 см". Я выставляю на удлинителе шайбу на 32 см (это расстояние от шайбы до основания удлинителя. Но расстояние от шайбы до низа блочков на парусе всегда меньше (иногда на 2-3см, у меня на 4 см). Оно равно тому, что указано на парусе - 28 см

Рулетка и калькулятор - это ооочень предварительно.
У меня gaastra remedy и две мачты gaastra одного года, одного размера, но одна 100% другая 75%. Так удлинитель выставляю по-разному ( на 2 см).
Когда gaastra pure на мачту норс набил, с латами была та-же картина что на картинке :). Особенно страшно было разбирать! Думал латы мачткарман порвут. На родной мачте такого нет.
Набить можно и посильнее, но разбирать каждый раз будет стремно.
Почему все, все-равно на своих ошибках учатся? Нет чтоб сначала почитать а потом покупать.

а что на эту занимательную арифметику говорят производители?
всегда думал, что если на парусе написано лофт 430, то воткнув мачту 430, удлинитель ставить надо на 0.
ну я как старпёр, очкующий от передозов, ставлю на 2.
но +4 вроде как перебор.
если мачта рекомендованная.:eek:

Мой прайдик 7,5 по факту 478, на бирке 483. удл - прайд.

цифирьки на парусе соответствуют +-2см ТОЛЬКО с рекомендованными мачтами.
на "совместимых" мачтах могут отличаться до 7-8 см.

много лет пролежала у меня в гараже без дела камберная восьмерочка с порваным окном
тут чето собрался (ностальгия) отремонтировал, попробовал - и теперь в лайтвынды чтоб глиссировать беру только его
год выпуска - предположительно 1998... (это современный парус или нет?)
на окне метки, как положено - до скольки должно отваливаться, практически на половину ширины
скроен, похоже, под флекстоп, на мачте-констант верхушка не отваливается, хотя твист, заложенный в крой, присутствует
короче, если не перебивать по мачте, то парус - именно, как самолетное крыло с большим пузом.
так вот я с ним еду, когда 8.9 с болтающимся верхом, которая на 10 лет его моложе, еще и не думает тянуть.
и на порывах старикан ведет себя на удивление прилично.
так что я не стал бы так вот прям молиться на провисающий верх, тяги (так необходимой именно начинающим) это не добавляет. да, передоз наступит раньше - только я не слаломист и пойду, возьму парус поменьше, чем убиваться

не сравнивайте х с пожарной лестницей, концепцыя паруса поменялась категорически, когда я купил первый без камберный 6.5 парус то пацаны со старыми 3 упорными пятерками начинали глисировать раньше меня, старые паруса не твистовали, они тянули на максимум, современный твистующий парус дает больше комфорта при каталке, эфективнее скидывает лишний ветер и соответственно имеет больший ветровой диапазон

не знаю, что такое "хэ", а про диапазон я в том же посте приписал в конец
короче если нужна тяга в граничный ветер - провисание (с твистом не путать) ни к чему, только руки больше рвать на пампинге

а чтоб диапазон - то да, я ташики бескамберные все ругал , а теперь ихняя 6.4 - любимый парус на рвань с передозом

Недавно первый раз набивал TR-6 8.4 , Luff lenght 504, на удлинителе выставил 14см и дотянул так ,что низ роликов уперся в удлинитель , те были выбраны эти 14 см и парус вроде по задней шкаторине выглядел довольно прилично. Набивал на ВЕТРАТОРИИ и были советы в дальнейшем выставлять удлинение 16см для возможности добить в передоз. Потом в чехле нашел инструкцию по набивке и как раз там трактуется тоже самое Luff length=Mast length+Downhaul Length(расстояние от нижнего края мачты до нижнего края роликов). Отсканировал страницу инструкции с картинкой ,но не знаю вставится или нет.http://www.raceyou.ru/newattachment....tarttime=14129

На гоночных Мауи ТР есть схемка: удлинение показано, как расстояние от низа мачты до низа блочков паруса. Хоть линейкой измеряй, хоть считай как разницу цифр на удлинителе.
+4 здесь совсем не причем. Все выставлено как рекомендовано.

написано: luff - 448, base - 28, на какой отметке кольцо на удлинителе ставить?

У меня удлинители чинук и файберспар. Ни один из них не начинается с нуля. Все либо с 2 либо с 4х.
Что-то я впервые слышу, что надо лазить по парусу и удлинителю с рулеткой и калькулятором и вымерять расстояния от роликов до палубы. Обычно сколько разница между значением luff и длиной паруса, столько на удлинителе и ставится. Как начальная точка отчета. Далее набивается и смотрится. И корректируется если надо.
Особенно если мачта не родная.

Тык этож Cribb Sheet! Там по ссылке на сайте он весь кусочками выложен:

http://www.windsurf.co.uk/tuning-rig...chnique-guide/